Jak pěstovat plstěnou třešeň

Čína je považována za místo narození plstěných třešní. Dnes tato rostlina potěší zahradníky daleko za hranicemi této země – v Rusku, Evropě, zemích SNS atd. Pěstování plstěných třešní je oblíbené nejen pro produkci bobulí, ale také jako okrasná rostlina v krajinářství. Návrháři ji milují pro krásné květiny, které hustě rostou na jejích větvích.

Bobule chutnají podobně jako běžné třešně, i když tento druh patří do rodu švestek. Plstěná třešeň se může křížit s třešňovou švestkou, meruňkou, švestkou a broskví. Často se pěstuje v zahradách nejen v oblasti Moskvy, ale také na Sibiři, na Dálném východě atd. Na rozdíl od jiných druhů je technologie pěstování plstnatých třešní poměrně jednoduchá.

Botanický popis

Rostlina je nízký keřík cca 2-3 metry, typ koruny je rozložitý, proto je potřeba tvarovat. Větve jsou tenké, nepříliš silné, rovné, směřující nahoru. Listy jsou oválného tvaru, malé, se zubatými okraji.

Kvetení začíná v druhé polovině května, je bohaté a trvá asi dva týdny. Keř je hustě pokryt bílými nebo světle růžovými květy. Plody od 1,5 do 5 gramů. Barva je jasně červená, slupka je tenká. Chuť bobulí je sladká a kyselá. Plody dozrávají současně a o 14-15 dní dříve než běžné třešně. Produktivita z jednoho keře je 7 – 20 kg za sezónu. Proces zrání trvá asi 10 dní.

Plstěná třešeň se vyznačuje vysokou zimovzdorností a snáší mrazy do 40 C, stejně jako jarní nachlazení do -3 C během kvetení. Odolná vůči většině chorob třešní.

Třešňové odrůdy

Díky mnohaleté práci šlechtitelů si zahradníci mohou vybrat rané, střední a pozdní odrůdy s různými vlastnostmi.

První plody dozrávají do poloviny července a jsou výborné ke konzumaci v čerstvém stavu i ke mražení.

1. růžová plodná. Vyznačuje se poměrně velkými plody o hmotnosti 3 g. Tvar bobulí je zaoblený a zploštělý, barva je růžová, chuť je sladká a kyselá, příjemná. Obsahuje 9,2 % cukru. Ve věku dvou let dává keř výnos 200-600 gramů. Doba zrání je konec července. Z jednoho dospělého keře se sbírá 7–10 kg plodů. Předností odrůdy je odolnost vůči chorobám, dobrá chuť, zachování odrůdových vlastností při množení semeny. Nevýhodou je nízká zimovzdornost a promrzání dřeva, proto je potřeba keře na zimu přikrýt.
2. Alice. Keř dorůstá do výšky 1,5 metru, tvar koruny je oválný. Plod se vyskytuje za 3–4 roky, pokud se roubují sazenice třešní, lze první sklizeň získat za 2 roky. Plody jsou všestranně používané, vhodné pro čerstvou spotřebu, k výrobě džemů, marmelád, kompotů, marmelád, vína atd. Bobule jsou tmavě vínové barvy s červenou hustou dužninou. Z jednoho keře odstraníte 8,5 kg ovoce za sezónu. Výhodou odrůdy je vysoká zimní odolnost, odolnost vůči kokomykóze a klyasterosporioz.
3. Krása. Rostliny dosahují výšky 160 cm. Plody jsou velké – 3 gramy, chutné se šťavnatou, hustou dužinou, sladké s mírnou kyselostí. Produktivita 10 – 11 kg na keř. Odrůda je odolná vůči suchu, prakticky není náchylná ke kokomykóze a dobře snáší zimní a jarní mrazy.
4. Damanka. Pozdně zrající odrůda, dorůstá až 150 cm.Plody jsou velké, vínové, s vynikající sladkokyselou chutí. Začíná plodit již 3 roky po výsadbě. Sklízet můžete koncem července, začátkem srpna. Produktivita je asi 10 kg na rostlinu. Damanka je považována za jednu z nejlepších odrůd plstnatých třešní.
5. Podzimní Virovskaja. Vynikající odrůda, která je vhodná pro pěstování jak ve středním Rusku, tak na Sibiři a Uralu. Keř je vysoký – až 180 cm, kompaktní. Plody jsou velké, váží 3,3 – 3,6 gramů. Kůže je vínová, lesklá, pubescentní. Dužnina je červená, hustá, s harmonickou sladkokyselou chutí. Hodnocení chuti degustace – 4 body. Sklizeň začátkem srpna. V průměru nasbíráte 9 kg ovoce z jednoho stromu.

Metody šlechtění třešní

Třešně lze množit různými způsoby – vypěstováním sazenice ze semínka, zakořeněním zelených řízků nebo vrstvením. Nejnáročnější je ta první – pěstování ze semene. Tímto způsobem je možné získat nový keř plstěné třešně a výnos bude poměrně vysoký, ale nebude možné zachovat odrůdové vlastnosti. Navíc k plodům s takovou kultivací dojde pouze 3-5 let po výsadbě. Nejčastěji proto kupují vzrostlé sazenice ve školce, a pokud jsou na místě již plstnaté třešňové keře, pak se množí řízkováním nebo vrstvením. Podívejme se na tyto dvě metody podrobněji.

Řezy

K tomu na jaře odřízněte aktuální letorost dlouhý 15-20 cm a kusem starého dřeva o délce 2-3 cm. Řízky se zpracovávají povzbuzující tvorbu kořenů a zasaďte je do země, prohloubte ji na 2-3 cm. Nad sazenicemi je postaven filmový skleník, protože budou vyžadovat zvláštní podmínky pro zakořenění – stabilní vlhkost, ochranu před přímým slunečním zářením a změnami teploty. Během sezóny se rostliny stříkají vodou, film se denně otevírá pro větrání po dobu 30 minut. Půda je při vysychání navlhčena, organická a minerální hnojiva. Následující rok se zakořeněné řízky přesadí na trvalé místo.

Vrstvy

Plstěná třešeň se dobře reprodukuje vrstvením. Na jaře, když se půda zahřeje a již bylo provedeno jarní prořezávání keře, se vyberou vodorovné výhonky a ohnou se k zemi. Nejprve musíte udělat malé drážky v půdě, abyste prohloubili větve do půdy. Musí být upevněny tak, aby zůstaly pevně v zemi. Během léta se půda zalévá a aplikují minerální hnojiva. Po nějaké době se z těchto větví začnou vyvíjet vertikální výhonky. Jsou vykopány, rozděleny na části tak, aby každý výhon měl kořeny, a zasazeny na trvalé místo.

Pokud se rozhodnete koupit sazenice v obchodě, měli byste pečlivě vybrat místo nákupu. Nejlepší je zajít do školky nebo na specializovaný veletrh, kde si pěstitelé rostliny prodávají sami.

Plstěná třešeň: pěstování a péče

Třešeň se liší tím, že její kořenový systém je povrchní. Pro výsadbu sazenic vyberte vysoké, slunné místo, kde nebude stagnovat voda. Kultura preferuje lehké, úrodné půdy s neutrálním pH. Pokud je tedy půda na místě kyselá, je nutné přibližně 1,5 roku před výsadbou plstnatých třešní přidat vápno. Třešně je nejlepší sázet na jaře, aby stihly zakořenit a začaly růst ještě před příchodem zimy.

Přistání

1. Na místě vykopou díry o rozměrech 70×70 cm a hloubce 60 cm. Samostatně smíchejte humus, písek, superfosfát 50 gramů, síran draselný 30 g. Vše promíchejte a jamku naplňte ⅔ touto zeminou.
2. Sazenice je třeba zkontrolovat, pokud jsou poškozené kořeny, odstraní se a zbytek se seřízne na 15–20 cm, ponoří do jílového roztoku a nechá se uschnout.
3. Rostlina se umístí do jamky a zasype se zbylou zeminou, aby nezahrabala kořenový krček, jinak vyschne.
4. Kruh kmene stromu je vyrovnán a mulčován rašelinou.

Tímto způsobem můžete vysadit jak keře zakoupené ve školce, tak ty pěstované a zakořeněné doma.

Péče o sazenice

Obecně jsou plstnaté třešně nenáročné, ale aby keře neumřely na nemoci a každou sezónu přinesly chutnou a štědrou úrodu, je třeba se o ně starat.

• Zalévání. Vzhledem k tomu, že kořenový systém plstěné třešně se nachází blízko povrchu půdy, musí být pravidelně zaléván, když horní vrstva zasychá.
• Krmení. Během prvních dvou let po výsadbě plstnatých třešní není třeba je krmit, ale poté je třeba je každoročně přihnojovat. To se provádí dvakrát za sezónu na jaře a koncem léta. Na začátku vegetačního období se přidává dusík – dává dobrou zelenou hmotu a bohaté olistění. To zlepšuje fotosyntézu a celkový růst keře a podporuje tvorbu velkého množství pupenů. Draslík vytváří bujné kvetení a zlepšuje násadu plodů. Na konci letní sezóny se přidává fosfor – pomáhá zlepšit zimní odolnost.
• Ořezávání. Plstěné třešně jsou náchylné k růstu, proto je nutné provádět formativní řez na podzim a na jaře. Odstraňte všechny zlomené, nemocné a vysušené výhonky. Při prvním řezu je ponecháno alespoň 6 hlavních kosterních větví. Ročně se pak roční výhony zkracují na 40 cm.Při podzimním řezu byste neměli odstraňovat nadměrné množství výhonků, jinak je vysoká pravděpodobnost, že keř zmrzne.
• Plení a kypření. Nenechte půdu růst pod plstěnými třešněmi. Plevele je třeba odstranit, protože mohou způsobit podmáčení půdy, výskyt slimáků a dalších škůdců.
• Příprava na zimu. Na podzim, po pádu plstěných třešňových listů, je musíte odstranit. Kmeny stromů nabílete, abyste je ochránili před hlodavci a brouky. Když napadne sníh, musíte kolem kmene vytvořit závěj, abyste zabránili zamrznutí kořenů.

Plstěná třešeň: rostoucí znaky

Obecně platí, že péče o sazenice a dospělé rostliny je prakticky stejná. Kromě toho musí být provedeny následující činnosti.

1. Vybílení kufru. Plstěné třešně se vyznačují tenkým, jemným a aromatickým dřevem, proto je třeba je chránit před hmyzem, hlodavci, mrazem a spálením sluncem. Za tímto účelem jsou kmeny natřeny zahradní nátěr do výšky až 1 metr. Postup se provádí na jaře a na podzim.
2. Zalévání. Průměrně by mělo dojít k 10 – 12 zálivkám za sezónu, ale v suchých létech se zvyšuje. Na podzim se provádí poslední zavlažování – dobíjení vlhkosti.
3. Uvolnění. Půda kolem kmene se uvolní do hloubky 10-15 cm, aby se zničila půdní kůra, zabránilo nadměrnému odpařování vlhkosti a nasytila ​​půdu kyslíkem. Kypření vám umožní udržet optimální vlhkost a výměnu vzduchu a zabránit hnilobě kořenů a rozvoji patogenních hub.
4. Ochrana před škůdci a chorobami. Na jaře, před rozkvětem listů, můžete keře ošetřit roztokem síranu měďnatého na ochranu před houbovými infekcemi. Ošetření se provádí také během vegetačního období, aby se zabránilo rozvoji chorob a výskytu škůdců.
5. Příprava na zimu. Na zimu je důležité zakrýt kořeny a chránit je před mrazem. Chcete-li to provést, můžete kolem keře rozložit smrkové větve, a když napadne sníh, hodit jej poblíž kmene ve formě závěje.

Stejně jako u sazenic se provádí formativní a sanitární řez.

Choroby a škůdci plstěné třešně

1. Monilióza. Pro plstnaté třešně je tato nemoc nejnebezpečnější. Jeho vývoj je vyvolán houbou, která napadá zralé bobule, které se mumifikují. Na takových plodech spory plísní přetrvávají až do příštího jara. S příchodem tepla se výtrusy rozšířily na listy a květy a infikovaly je. Zároveň opadávají květy a vaječníky, listy vadnou a získávají měděně hnědý odstín a mladé výhonky zasychají. V důsledku infekce moniliózou rostlina vyschne a úplně zemře.
2. Clusterosporiáza (špinění děr). Onemocnění způsobuje houba, která roste na listech v podobě hnědých a červených výrůstků. Pokud jsou podmínky příznivé pro vývoj patogenu, rychle postihne celou rostlinu. U plstnatých třešní zasychají poupata a květy, při silném šíření choroby se bobule deformují a usychají. Výhonky praskají a vytéká z nich dáseň – tím vzniká ještě větší nebezpečí pro pronikání infekcí a škůdců.
3. Antraknóza. Houba napadá bobule a často je objevena až při sklizni, kdy je napadeno 50 % všech bobulí. Známky choroby jsou bílý povlak na bobulích, růžové vyboulení, černání a opadávání plodů.
4. Mšice. Jedná se o malý hmyz, který se živí mízou z listů keře. Kvůli tomu plstnaté třešně přestávají růst a špatně plodí.
5. Spider roztoč. Tento malý hmyz ovlivňuje nejen třešně, ale i jiné rostliny. Klíšťata se živí mízou z listů. Jejich vzhled lze zjistit podle malých suchých skvrn na povrchu a pavučin na zadní straně listu. Hmyz samotný je velmi špatně vidět. Postupně tyto skvrny rostou a listy zasychají.
6. Štít. Hmyz žije na výhoncích plstěných třešní a živí se mízou z listových buněk. Šupinatý hmyz jsou hnědí brouci, kteří jsou na rostlině jasně viditelní. Postupně škůdce vysává šťávu z rostliny, čímž ji oslabuje. Rostlina začíná umírat – listy žloutnou, větve a kůra usychají.

Na léčbu plísňových onemocnění je zpravidla již pozdě na plstnatých třešních. Proto by měla být přijata preventivní opatření – odstraňte listy pod stromem a proveďte ošetření fungicidy několikrát za sezónu. K ochraně proti škůdcům se ošetřují insekticidy, např. Kinmix, Zelené mýdlo nebo používat složité biologické produkty.

Plstěné třešně, pokud se o ně pečuje v souladu s doporučeními, jsou mnohem méně náchylné k napadení chorobami a škůdci, protože patogeny se nejrychleji vyvíjejí na oslabených rostlinách.

Ve srovnání s běžnými třešněmi je péče a pěstování plstěných třešní poměrně jednoduché, protože rostliny jsou odolnější a nenáročné. Dobře rostou a produkují vysoké výnosy v různých oblastech Ruska – od Sibiře a Uralu až po Dálný východ. Ale jako každá plodina, plstěné třešně vyžadují péči. Dodržováním všech doporučení pro výběr odrůdy, výsadbu a péči o rostliny můžete získat trvale vysoké výnosy z keřů po dobu 17-18 let.

Množení plstnatých třešní řízkováním

Semenová metoda není vhodná pro množení plstnatých třešní vybraných forem nebo odrůd. Vegetativní metody zahrnují množení zelenými a dřevitými řízky a roubováním.

Plstěná třešeň se snadno množí zelenými řízky. Pro urychlené množení odrůd nebo slibných izolovaných forem je tato metoda nepostradatelná, protože může výrazně zvýšit multiplikační koeficient výchozího materiálu. Zde jsou však technické potíže: přítomnost chráněné půdy se zavedenou pravidelnou zálivkou metodou „mlhy“ pro udržení optimální vlhkosti a teploty ve sklenících a sklenících.

Pro vytvoření nejjednodušší mlhotvorné instalace na amatérské zahradě budete potřebovat akumulační nádrž na vodu, vodovodní potrubí o průměru 3 /₄ palce, solenoidový ventil SVM-25, čerpadlo, které vytváří v systému tlak vodního sloupce 2-4 atmosfér. Na trubku umístěnou ve skleníku, pařeništi nebo na hřebeni s malým filmovým krytem, ​​provařeným 1 m parkoviště se závitem v horní části, do kterého jsou našroubovány trysky reflexního typu s výstupním průměrem 1 mm . Proud vody vystupující pod tlakem z otvoru se láme na povrchu reflektoru a vytváří velmi malé kapky ve formě mlhy, které se usazují na povrchu listů vysazených řízků. Potrubí s postřikovači je umístěno uprostřed hřebene širokého 120-140 cm, postřikovače by měly stoupat 30-40 cm nad úroveň půdy.

Jako substrát pro zakořeňování zelených řízků použijte směs říčního písku a rašeliny v poměru 2:1 nebo 1:1. Substrát se nalije ve vrstvě 2,5-3 cm na dobře urovnaný povrch hřebene s výživnou půdou. Jednou z podmínek úspěšného zakořenění zelených řízků je také vytvoření dobré drenáže ve skleníku nebo pařeništi za účelem odvedení přebytečné vody.

Zelené řízky jsou řezány z intenzivně rostoucích výhonků. Výhony musí být v polovyzrálém stavu, což lze prakticky určit ohnutím stonku v místě řezu. Výhonek s polozralým dřevem se dobře ohýbá, přezrálý nebo zelený výhon se při ohýbání láme. V průměru je nejvhodnější doba pro řízkování konec června. Známkou toho, že řízek je vhodný pro výsadbu, je přítomnost alespoň jednoho vytvořeného listu.

Řízky se připravují ráno. Každý řízek by měl mít 3 internodia se 3-4 listy, spodní řez se provádí 0,5 cm pod pupenem. Pro usnadnění výsadby je odstraněn jeden list na základně řízku. Řezané řízky se ihned ponoří se základy do vody, aby se zabránilo vysychání listů.

Připravené řízky se svážou do svazků tak, aby základny řízků byly ve stejné úrovni. Jako velmi vhodné se pro tento účel ukazují pryžové kroužky vyříznuté z duše jízdního kola. Trsy zelených řízků se ponoří s bázemi 3 cm do roztoku regulátorů růstu na 12-24 hodin při teplotě 18-22 0 C. Koncentrace roztoku: kyselina indolyloctová (IAA, heteroauxin) – 150 mg/l, kyselina indolylmáselná ( IBA) – 30-50 mg/l. Růstové regulátory se předem rozpustí v malém množství lihu (na 100 mg látky stačí 5 ml lihu) nebo horké vodě. Draselná sůl kyseliny indolyloctové je při pokojové teplotě vysoce rozpustná ve vodě. Po namočení v roztoku regulátorů růstu se řízky promyjí čistou vodou.

Připravené řízky se zasadí na předem urovnaný, mírně zhutněný a označený substrát podle vzoru 7X4-5 cm, základna řízku se zakope 1,5-2 cm a substrát se kolem ní přitlačí. Zalévejte pomocí rozprašovače nebo konve s malými otvory.

Úspěch zelených řízků závisí především na načasování jeho chování, včasné zálivce a teplotě vzduchu ve skleníku nebo skleníku. Aby byly listové čepele zelených řízků v turgorózním stavu, je nutné zalévat tak často, aby se tenký vodní film usazené „mlhy“ vytvořený tlakovými postřikovači nestihl z listu odpařit. Jakékoli i mírné vysušení prudce omezuje zakořeňování řízků. Funkce regulace doby zavlažování je vykonávána automatickým typem časového relé.

Frekvence nebo načasování zavlažování závisí na počasí. V prvním týdnu po výsadbě řízků za slunečného počasí se zalévání začíná každých 8-10 minut během dne, 15-20 minut ráno a večer a méně často za oblačného počasí. Doba zavlažování je nastavena na 15-25s. To stačí ke snížení teploty v kultivační struktuře a pokrytí listů filmem vlhkosti, aniž by došlo k přemokření substrátu. Po zakořenění řízků, které trvá 30-40 dní, se počet zálivek sníží, ale prodlouží se doba zálivky pro udržení optimální vlhkosti substrátu. Vlhkost vzduchu se snižuje větráním pěstebních konstrukcí.

Pokud není možné mít automatický režim zavlažování, je nutné zabránit zvýšení teploty pod plastovým přístřeškem nad 35 0 C. K tomuto účelu se přístřešky nabílí nebo zastíní dvěma vrstvami gázy. Skleníky je také užitečné situovat do míst, kde v druhé polovině dne padá lehký „běžící“ stín z korun vysokých stromů. V takových podmínkách se pozitivní výsledky zakořenění dosahují zvlhčením listů zelených řízků pomocí konve nebo ručního postřikovače každých 30-60 minut.

Během vegetačního období se hnojení provádí stejně jako při množení lignifikovanými řízky. Rostliny přezimují na místě kořenů. Na podzim, kdy dochází k trvalému ochlazení, se rostliny pro úspěšné přezimování přikryjí rašelinou, jehličím, pilinami nebo listím. Na jaře je důležité rostliny včas otevřít, aby nedošlo k uvadnutí. Před zahájením růstu jsou zakořeněné rostliny pečlivě vykopány a zasazeny do otevřené půdy pro pěstování.

Ne každý zahradník má možnost udělat na svém místě malou zamlžovací instalaci. Proto je pro amatérské zahradnictví zajímavá metoda zakořeňování kombinovaných řízků v malých uzavřených filmových krytech, navržená na Leningradské ovocné a zeleninové experimentální stanici kandidátem zemědělských věd G.I. Raspopova pro plodiny bobulovin. Pro množení touto metodou jsou rámy konstruovány z drátu o průměru 6-8 mm nebo z dřevěných bloků o průřezu 40X40 mm. Velikost rámu: délka 2,5-3m, šířka 1m, výška 0,7m.

Místo množení musí mít úrodnou, strukturní půdu, která není zanesená plevelem. Rámy se instalují vodorovně na půdu, která je urovnána a připravena k výsadbě, se základnou prohloubenou pro stabilitu. Před výsadbou se provádí zalévání, aby se horní (10-15 cm) vrstva půdy zcela nasytila ​​vodou a po 8-10 cm ji označila.

Kombinované řízky se sklízí z matečných keřů, když aktuální letorosty druhého a třetího řádu větvení dosáhnou délky 10-15 cm Řízky se sklízí s částí loňského dřeva, přičemž nad zeleným výhonem se ponechá asi 1 cm a 2- 3 cm pod ním. Řízky se svážou do trsů, ošetří se regulátory růstu a vysadí se na připravenou plochu podle vzoru 8-10X5 cm.Zakopou se 3-4 cm tak, aby nejen lignifikovaná část, ale i asi 1 cm běžného ročníku výhonek vstupuje do půdy. Řízky je vhodné připravit brzy ráno a večer, po 12 hodinách působení růstových stimulantů, je zasadit na místo zakořenění.

Po výsadbě zalijte a přikryjte igelitem. Přístřešek je vzduchotěsný položením fólie podél okrajů rámů do 10centimetrových drážek a utěsněním okrajů zeminou. Aby se filmový panel po vydatných deštích neprohýbal, je vhodné každých 25-30 cm natáhnout přes rám tenký drát.

Pro zastínění se používá technická gáza. Protahuje se z horní části a po stranách rámu. V horkých slunečných dnech můžete na boky jižně orientovaného rámu přidat druhou vrstvu gázy.

Vlhčení řízků je dosaženo cirkulací vlhkosti. Kapky vlhkosti se odpařují z povrchu půdy a kondenzují na filmu a padají dolů na půdu a listy. Okraje hřebene jsou vlhčeny kondenzátem stékajícím ze svislých stěn. Za velmi suchého slunečného počasí lze provést dodatečnou zálivku z vnější strany přístřešku po stranách rámu do rýh a jejich následné utěsnění.

Úkryty se otevírají po hromadném zakořenění, které je patrné z rašení poupat, za oblačného počasí. Dříve se zakořeňování otevíralo pouze tehdy, pokud pod krytem rostl plevel, který blokoval světlo a omezoval fotosyntézu listů řízků. K tomu se přístřešek střídavě zvedne z různých stran rámu, odplevelí a před uzavřením znovu zalije. Odplevelení by mělo být načasováno tak, aby se shodovalo se zamračenými dny, nebo by se mělo provádět večer. Rostliny se vysazují pro pěstování na jaře příštího roku.

Lignifikované řízky se sklízejí na podzim od druhé poloviny září, dlouhé 20-22 cm, z jednoletých výhonů o tloušťce alespoň 5 mm. Spodní řez se provádí 3-5 mm pod pupenem, horní řez 5-10 mm nad pupenem. Řízky svázané do trsů se skladují až do jara ve sklepě napůl zahrabané v písku nebo vlhkých pilinách. Při skladování dávejte pozor na vlhkost substrátu, protože při jeho převlhčení řízky navlhnou. Řízky jsou dobře zachovány ve sněhové záplatě, což lze snadno provést v oblasti na severní straně budov, kde se na jaře déle drží sníh. Aby řízky ve sněhu nezmrzly, měly by být umístěny v krabici nebo zabaleny do plastové fólie. Na jaře, když dochází k tání, aby se zabránilo rychlému tání sněhu, je sněhové pole pokryto pilinami, rašelinou nebo slaměným hnojem.

Před výsadbou se lignifikované řízky ošetří v roztocích stimulátorů růstu: kyselině indolyloctové o koncentraci 150 mg/l nebo kyselině indolylmáselné o koncentraci 25–30 mg/l vody.

Přípravu řízků lze upravit tak, že je ihned po sklizni na 12–24 hodin ošetříme stimulátory růstu a poté je na dva týdny umístíme do skleníku. Svazky řízků jsou baleny v plastových sáčcích. V podmínkách vysoké teploty a vlhkosti se v řízcích tvoří kořenové základy. Takové řízky se vysazují na podzim do lehké půdy a na konci podzimu se mulčují nebo se skladují až do jara.

Je lepší zasadit řízky na skleníkové hřebeny, ve sklenících nebo na chráněném místě v otevřeném terénu s volnou a úrodnou půdou. Řízky se vysazují mírně šikmo, přičemž nad povrchem půdy zůstávají dva pupeny. Schéma umístění je 20X5-7 cm.Péče o výsadbu spočívá v zalévání, uvolňování půdy a hnojení. V období masivní tvorby kořenů přihnojujeme 5 g močoviny, 4 g dvojitého superfosfátu, 6 g/m2 síranu draselného. Na začátku růstu výhonků se přidá 25-30 g močoviny, 15 g superfosfátu a 40 g síranu draselného, ​​ve fázi intenzivního růstu 45, 35-40 a 40 g/m2.