Tvorba a omlazení okurkových rév, sklizeň.

Valentina Vasiljevna Perejogina mě také naučila, a já to vždycky dělám, dělat “parní lázeň” okurky. Pěstuji je v dobře větraném skleníku, ale je to tropická rostlina, takže 2-4krát měsíčně zařídím pro okurky “koupel”. Vyberu si horký den, do 12-13 hodin se voda v kbelících ve skleníku zahřeje, a pak naliji vodu z konve přes síto přes všechny stropy, průchod, fólii, sklo a rostliny s “hlavou”.

Papriky rostou poblíž a papriky to dostanou. Zavřu dveře na 1 hodinu, maximálně na 1,5 hodiny (štíty jsou otevřené). Pak otevřu dvoje dveře a vyvětrám. Tato metoda má jednu podmínku – listy rostlin musí do noci uschnout, tj. „koupel“ neodkládejte na večer.

Normy zalévání U plodných rostlin by si měl každý zahradník vybrat tu svou. Moje okurky rostou na seně, voda jimi rychle protéká, voda je potřeba i na spálení sena, takže v horkých létech musím zalévat každý den nebo obden. Moje podzemní voda je však v hloubce 1,5-2 bajonetů rýče a v deštivých létech je celý skleník ve vodě, takže někdy nezalévám i několik týdnů.

Ale podle normy může rostlina během období plodnosti spotřebovat až 6-8 litrů vody denně. Množství vody pro zálivku by se mělo vypočítávat na základě počtu rostlin, nikoli na 1 m². Teplota vody +22 °C. +24 °C pro sazenice a po výsadbě do skleníku. A v létě snižuji teplotu vody na +18 °C. +20 °C. Na jaře, během delších chladných období, okurky nezalévám, a pokud je slunečný den, ohřeji vodu na +24 °C a zaliji.

Na otázku: V jakou denní dobu je nejlepší zalévat? — odpověď je jedna: aby listy do noci vyschly. Všechny normy pro zálivku, doba zálivky, teplota vody platí pro uzavřenou půdu. V otevřené půdě jsou normy mnohem nižší, rostliny absorbují vlhkost jak z půdy, tak ze vzduchu.

Po každé zálivce je nutné půdu kypřit, ale ne hluboko, protože sací kořeny jsou blízko povrchu. Pokud ji kypřit nebudete, začnou se šířit po povrchu a při dalším kypření je jednoduše natrháte.

Pokud se kořeny začnou šířit po povrchu, nejlepším způsobem, jak je zachovat, je přidat čerstvou zeminu po celém záhonu. Tento postup je velmi pracný, zejména pro starší osoby. Já přidávám zeminu jednou za sezónu: přibližně na konci července – začátku srpna. Na podzim, když odvážíme kompost do skleníku, nasypeme velký sud rezervní zeminy pro přidávání v létě. Ve sklenících, kde okurky rostou roztaženě, je kypření možné pouze na začátku vegetačního období a pak rostliny rostou tak, že pokrývají celý povrch záhonu, netvoří se tam krusta, takže se obejdou bez kypření a bez přidávání čerstvé zeminy.

Tvorba okurek ve skleníku pomocí mřížové metody

V paždí prvních čtyř listů se odstraní všechny vaječníky a výhonky.
V paždí dalších čtyř listů nechte všechny vaječníky a jeden boční výhonek, který zaštípněte po druhém listu. Další 2-3 výhonky zaštípněte po třetím listu.
Výhonky v horní části keře jsou sevřeny po čtvrtém nebo pátém listu a připevňují je k mřížoví. Nevlastní děti na těchto výhoncích jsou odstraněny.
Hlavní stonek se přehodí přes mřížoví, upevní a poté se zaštípne.

Nejprve rostlinu přivážu k treláži provázkem a podle růstu ji podél provázku kroutím. Úponky odřezávám, překážejí v práci. Takže každá rostlina je jeden provázek. Všechny boční výhonky, pokud je zkrátíte na 2-3 listy, volně drží úrodu, není třeba je vyvazovat. Když rostlina dosáhne treláže, přivážu ji k ní a nechám ji růst podél treláže k sousední rostlině a odříznu vršek, tj. dotvořím jí vršek.

Boční výhonky prvního řádu (z každé paždí listu se objevuje boční výhonek, zahradníci jej často nazývají „bič“) lze formovat do 1,2,3, 1, 2 listů, tj. na bočním výhonku ponechat 3 nebo XNUMX nebo XNUMX listy, zbytek odříznout. Zde to můžete udělat různými způsoby. Podívejme se na několik možností:

1. Na 1 m² byly vysazeny čtyři rostliny, ale ukázaly se být silné a hodně větvené, takže na bočním výhonku by měl být ponechán jeden list a zbytek by měl být odříznut. Tomu se říká „formování na 4 list“.

2. Na 1 m² byly vysazeny 4 rostliny, ale moc se nevětví, listy nejsou moc velké, pak se dají vytvarovat do 2 listů.

3. Na 1 m² byly vysazeny čtyři rostliny, ale jedna rostlina začala zaostávat za ostatními, je třeba její zátěž snížit, tj. formovat do 4 listu a další tři rostliny do dvou listů.

4. Na 1 m² můžete vysadit 5 rostlin, které se podle svého programu nevětví nebo se větví velmi slabě, tj. nemají žádné postranní výhonky nebo jsou velmi malé, samy se vyrývají do vrcholu.

5. Pokud je sazenic hodně, můžete zasadit 5 rostlin na 1 m², ale nedovolte boční výhonky, tj. nepřemýšlejte, ale „zaslepte“ všechny paždí listů, nechte vaječníky a vystřihněte boční výhonky. Sklizeň bude pocházet pouze z centrálního výhonku.

6. Pokud je sazenic málo, vysaďte jednu rostlinu na 1 m², zapíchněte ji do výšky asi 1 m, z horních dutin se vyvinou 3-4 boční výhonky, přivažte je k mříži a na nich vyroste úroda. Tuto metodu jsem vyzkoušela na jednom novém hybridu, ale úroda z 1 m² byla menší než při standardní výsadbě, ale dalo se s ní snadno pracovat.

Co dělat s výhonky druhého řádu? Výhonky druhého řádu se tvoří na výhonech prvního řádu, tj. nové výhonky vyrůstají z paždí listu prvního řádu. Pokud jste vytvořili tři listy, pak později získáte další tři výhonky. To způsobuje pozdější zahušťování. Já to dělám takto: Střední výhon vizuálně rozdělím podle výšky na tři části. V dolní části zaslepím první 2-4 paždí, tj. vůbec nepovolím boční výhonky, poté tvořím na 1 listu, zřídka na dvou listech. Jakmile tyto boční výhonky přinesou plody, odříznu poslední okurku a výhon úplně vyříznu, tj. nepovolím výhonky druhého řádu, jinak bude hodně zahušťování, a potřebuji, aby spodní část skleníku byla dobře větraná.

S druhou, tj. se středně vysokou částí rostliny, postupuji takto: Vytvaruji ji do 2 listů, z paždí těchto listů vyrostou dva výhonky druhého řádu. Tvořím je podle situace: pokud jsou listy velké, internodia dlouhá, pak nechám 2 listy.

S třetí nejvyšší částí rostliny to dělám jinak. Formuji ji do 2-3 listů, z paždí těchto listů vyrostou 2 nebo 3 boční výhonky druhého řádu. Neformuji je, protože jejich listy nejsou velké, ale plodů je hodně, ve svazcích.

Listy podél centrálního výhonku pravidelně zastřihávám, zhruba od začátku července. V této době se vyvíjejí téměř tři měsíce. Na spodních výhonech se objevují skvrny. Nestřihám je ale kvůli skvrnám, ale abych se vyhnul stagnaci vzduchu, pro lepší větrání. Postupně odstraňuji listy podél centrálního výhonku až do poloviny rostliny, podle vědy se to považuje za špatné, ale mají různé vzdálenosti, různou výšku skleníků. Jakmile začnu zastřihávat listy podél centrálního výhonku, vytvoří se na něm druhá úroda, tj. v předchozích paždích se objeví drobný výhonek a okurky na něm rostou ve svazcích.

Na části rostliny, která jde podél treláže, také vyříznu listy podél centrálního výhonku, ale ne všechny, ale každý druhý. Pokud je všechny nechám, tak se na nich vytvoří “střecha”, jsou tak velké, že blokují světlo, ve skleníku je tma. A na treláži netvořím výhonky ani prvního, ani druhého řádu.

Tvorba okurek v otevřeném terénu nebo pod dočasným přístřeškem

Při pěstování okurek metodou „rozprostření“ lze nejprve tvarovat i moderní odrůdy a hybridy. Dokud se nerozprostřou, je jasně viditelný centrální výhon. Nejnižší boční výhonky z první, druhé, třetí pazuchy a dokonce i čtvrté by se měly odstranit.

To umožní centrálnímu výhonku růst rychleji, protože nejspodnější výhonky prvního řádu jsou většinou sterilní. Rostou krásně, silně a vaječníky vysychají, takže je nelitujte, je třeba je vyříznout. Centrální výhonek netvoří vrchol, výhonky druhého řádu se okamžitě vytvoří na výhonech prvního řádu, ale již není možnost je tvořit, neustále se zahušťují, takže je lepší sázet v jedné řadě.

Staré odrůdy – Muromskij, Altajskij, Nerosimyj, Vjaznikovskij – produkují úrodu na postranních výhonech, převážně samčí květy na centrálním výhonku, proto je třeba takové odrůdy zastřihávat, tj. odříznout vršek nad 4.-6. listem. Boční výhonky se tvoří z paždí listů a na nich se tvoří úroda, tj. objevují se samičí květy. Pokud jsou vysazeny hustě, pak můžete zastřihnout nad čtvrtým listem, tj. tato rostlina bude mít čtyři postranní výhonky. Pokud jsou vysazeny řídce, pak můžete zastřihnout nad šestým listem, pak tato rostlina bude mít šest postranních výhonků.

Co je to omlazení okurkou?

Pokud okurky plodí dva měsíce, například červen-červenec, pak na konci července – začátku srpna můžete provést “omlazení”. Rostlina je napůl holá, tj. na středním výhonku nejsou žádné listy ani boční výhonky. Odvážu ji od mříže a spusťím ji dolů, ale držím ji za provázek. Samotný stonek se rozkládá do kruhu nebo půlkruhu. Provázek přivážu k mříži a stonek, který leží na zemi, posypu zeminou. To vyžaduje asi dva kbelíky kompostu. Na stonku pod zemi se vytvoří kořeny a okurka může plodit další dva měsíce. Je to ale pracná práce a nyní tuto metodu používám pouze u rostlin s hnilobou kořenů.

Případ z mé praxe: nečekaně během dne mi listy okurky uschly. Naléhavě jsem odhrnula půdu od krčku rostliny a byly tam hnědé, shnilé kořeny – to je hniloba kořenů. Ale jednou v takovém případě jsem našla hnízdo mravenců a byl také případ, kdy larva chrousta ohlodala polovinu kořenů. Pokud najdu hnilobu kořenů, zaplním díru roztokem (křída s manganistanem draselným) a nechám tento roztok zaschnout. V tuto chvíli vyříznu všechny listy, výhonky, plody a vaječníky až na vrchol, kde listy neuschly. Když řezy zaschnou, rostlinu odvážu od mříže a spustím ji na zem, tj. dělám vše jako při omlazení.

Vršek přivážu k mříži a výhonek posypu hlínou. Za pár dní okurka znovu začne růst. V roce 2004 natočila a vydala televizní asociace „Producentské centrum „ŠKOLA“ v mém skleníku videokazetu o pěstování okurek na severozápadě v deštivém chladném létě. Podařilo se mi ukázat, jak se při omlazení tvoří nové kořeny podél celého stonku, posypávají se hlínou, a rostlina nadále plodí.

Před více než 10 lety nás V.V. Farber, vedoucí semenářské firmy „Hardwick“, naučil, jak chránit rostliny před šedou (někdy nazývanou bílou) hnilobou. Tyto znalosti používáme i nyní. V paždí listů, na řapících, na stonku se tvoří šedobílá plíseň. Nejprve ji je třeba odstranit listem nebo hadrem (nelze je nechat ve skleníku, musí se spálit), dokud neuschne. Poté ji namažte roztokem křídy a manganistanu draselného. Nalijte 1% roztok manganistanu draselného do plastového kelímku a přidejte a míchejte tolik křídy, aby vznikl tmel podobný husté zakysané smetaně. Tento tmel uchovávám ve skleníku celé léto. Pokud potřebuji ošetřit kořenový krček, zředím ho manganistanem draselným a naliji do jamky na kořeni.

Sklizeň a skladování okurek

Snažím se okurky sbírat obden, někdy i každý den, aby nepřerostly. Dělám to brzy ráno, aby byly studené a neztratily turgor. Okurky opatrně vkládám do smaltovaného nebo plastového kbelíku, na dno jsem předem položil měkkou přírodní látku. Navrch je přikryji stejnou látkou a navrch dám plastový sáček nebo kbelík pevně uzavřu víkem. Okurky dávám do sklepa, kde je teplota +10 °C +11 °C. Takto vydrží až 14–20 dní. Staré odrůdy tak dlouho nevydrží – žloutnou.

L. Klimtseva,
zkušený zahradník

Okurka je nejoblíbenější zeleninou pěstovanou na chatách. Ale abyste získali slušnou sklizeň, musíte to zkusit. To platí zejména pro fázi tvorby okurek. Zahradník si musí pamatovat na složitost tohoto postupu, aby na konci sezóny nezůstal bez šťavnaté zeleniny.

• Obsah
• Co je formace, proč ji okurky potřebují?
• Vlastnosti tvorby okurek v otevřeném terénu
• Termíny postupu
• Co je potřeba k provedení formace
• Jak správně formovat okurky v otevřeném terénu
• Nuance tvorby partenokarpických okurek
• Tvorba hybridů

Co je formace, proč ji okurky potřebují?

Tváření okurek je jednou z hlavních agrotechnických metod, která je zaměřena na organizaci požadovaného směru pro vinnou révu okurky a také na pomoc klíčkům, aby uhasily hlavní sílu k produkci sklizně. Jinak se vyvine pouze zelená hmota. Výběr způsobu formování okurek závisí především na tom, ke kterému odrůdovému druhu patří: k těm, které dávají sklizeň rovnoměrně z celé rostliny, nebo moderním odrůdám, které mají nízké popínavé rostliny a tvoří sklizeň na hlavním výhonu.

Během vývoje rostlin se doporučuje pravidelně odstraňovat nemocné a vysušené listy, úponky a staré stonky, aby se zabránilo rozvoji patogenů. Není třeba odstraňovat zdravé listy, protože s jejich pomocí je jídlo dodáváno do vaječníků. Výjimkou jsou první spodní listy. Kompetentní pečovatelská práce spolu s tvarováním pomůže zvýšit a prodloužit plodnost okurek.

Vlastnosti tvorby okurek v otevřeném terénu

V nechráněné půdě se na rozdíl od skleníkových podmínek okurky pěstují rozložené a na mřížoví. Pouze při pěstování na mřížoví by měly být formovány jinak, ne jako ve skleníku.

Plodina okurky určená do nechráněného prostoru by se měla větvit. Když jsou postranní výhony odstraněny, rostlina je začne znovu obnovovat a zvětšovat je na úkor sklizně a dalšího růstu. V důsledku toho v otevřeném terénu, když rostou nepřetržitě, rostliny nejsou vystaveny tvorbě.

Čím více výhonů na rostlině, tím bohatší úroda. Okurky jsou vázány současně jak na hlavním výhonu, tak na postranních výhoncích.

Mikroklima v kořenové části rostlin závisí na intenzitě růstu keřů, čím hustší porost, tím jsou vytvořeny příznivější podmínky. Jen ať to nezhoustne.

Termíny postupu

Nejdůležitější je neztrácet čas a začít tvořit, když boční výhonky nejsou větší než 5 cm. K tomu je třeba podmíněně rozdělit celý keř okurky na tři nebo čtyři části. Pak ve výšce do metru uložte pár listů a jeden plodnice a zbytek zlikvidujte. Dále na segmentu od 1 do 1,5 m ponechte čtyři listy a dva vaječníky. V oblasti 1,5 až 2 metry je nutné zachovat šest listů a tři vaječníky.

Co je potřeba k provedení formace

Použijte dezinfikovaný a ostrý nůž k sevření a odstranění výhonků a listů. V tomto případě nebude rostlina příliš zraněna a riziko infekce je výrazně sníženo. Existuje jednodušší způsob štípání. Často ji používá mnoho zahradníků.

systém

Ve 4 spodních paždích listů je nutné odstranit výhonky a stopky, aby nenarušovaly cirkulaci vzduchu a rostlina neonemocněla hnilobou kořenů. V dalších 4 paždích si ponechte jeden list s plodem, pak počítejte ještě 4 a ponechte 2 listy a 2 plody, v dalších 4 – 3 listy a 3 plody okurky, zbytek odstraňte.

Poté se doporučuje zaštípnout růstový bod, tedy korunku. Vinnou révu s listy neodtrhávejte, rostlina by se tím poranila. Zaštípnutí se nejlépe provádí ostrými nůžkami, které nezanechávají pahýly.

Jak správně formovat okurky v otevřeném terénu

Existuje několik způsobů, jak vytvořit okurkové keře. Každý z nich dává dobré výsledky. Výběr závisí na osobních preferencích a zdrojích zahradníka.

S podvazky

Také se nazývá horizontální podvazek nebo tradiční typ podvazku. Je nutné připravit dvoumetrové podpěry a pevně je po obou stranách záhonů zajet. Mezi podpěrami udržujte vzdálenost 40-50 cm, poté vezměte silné lano a rovnoměrně jej protáhněte mezi sloupky. Udělejte mezery mezi řadami lan 10-15 cm.

Mladé výhonky mají tendenci k nižší úrovni. Jak rostlina roste, začne klouzat po natažených řadách lana a tvořit se.

Vrstvy lana musí být nataženy těsně paralelně k sobě.

Vertikální vázání keře za účelem jeho formování je aktuální metodou pro zkušené letní obyvatele. Rozdíl mezi touto metodou a horizontální je umístění lana.

Pokyny krok za krokem pro sestavení konstrukce:

• Vezměte dvě dvoumetrové podpěry a upevněte je do středu záhonu a zasuňte je hlouběji do půdy.
• Pomocí lana a příčky spojte sloupy. Výsledkem by měla být struktura ve tvaru U. Sazenice okurek vysazujte na záhon pod příčník v rozestupech 30 cm.
• Když se rostliny začnou vyvíjet a větvit, měli byste vzít pásku a omotat ji kolem kmene. Poté natáhněte pásku k příčce a přivažte ji k ní. Podél svislé textilní pásky se okurky přichytí k kníru a spěchají nahoru.

Bez podvazku

Většina zahrádkářů, kteří preferují rozšířený způsob pěstování, se neuchýlí k pěstování okurek v nechráněné půdě. Takový postup považují za zbytečný. U hybridních odrůd se řez nevyžaduje. Běžné druhy se doporučuje zaštípnout nejdříve nad 4. listem a u vyvinutých výhonů odříznout růstový bod nad 2. listem. Tento postup podporuje tvorbu samičích květenství.

Chov vinné révy bez podvazku je spojen s mnoha problémy a riziky: zavlažování a sběr ovoce jsou obtížné, husté listy jsou často doprovázeny houbovými infekcemi.

Na mříži

Je velmi snadné vyrobit mřížovinu pro plodiny okurky vlastníma rukama ze dřeva nebo kovu. Design může být:

• obdélníkový – svislý nebo nakloněný;
• kulaté – ve formě „stanu“ nebo „vánočního stromu“;
• nástěnný – plot nebo zeď funguje jako podpora.

Obdélníková svislá mříž lze snadno okamžitě sestavit v oblasti zvolené pro výsadbu okurek. To vyžaduje:

• Vyberte vhodné podpěry o délce 2,6 – 2,9 m a průměru minimálně 50 mm.
• Vodorovné upevnění připravte z tenčích lišt.
• Každých 200 cm podél řady s výsadbou upevněte podpěry, zaryjte nebo zapíchněte do půdy.
• Spojte podpěry s příčkou podél horní a v případě potřeby uprostřed.
• Natáhněte provázek nebo síť, spodní okraj zafixujte v zemi a horní okraj na hrazdě.

Na mřížce

Mnoho zahrádkářů volí síť pro formování keřů okurek, aby ušetřili čas na vázání. Okurky se svými úponky přichytí na mřížovinu. Pokud je konstrukce postavena z provázků nebo větviček, budete muset každé 2-3 dny připevnit výhonky okurky k podpěře a propletit ji výhonky. Pomocí sítě není třeba k ní sami připevňovat okurky. Mřížka vám umožní získat slušnou sklizeň i ze skromného zahradního záhonu.

Nuance tvorby partenokarpických okurek

Zahradníci, kteří nazývají partenokarpické okurky samosprašnými, se mýlí. U tohoto typu hybridů plody dozrávají bez opylení. Parthenocarpy v překladu z řečtiny znamená „panenské ovoce“. To znamená, že u těchto odrůd okurek není vyžadováno opylení. Činnosti na vytvoření hybridů byly prováděny v několika zemích a výsledek se stal v podstatě průlomem v chovu. Pokud bylo dříve nutné přilákat hmyz do skleníků, skleníků a lůžek k opylení, pak s partenokarpickými okurkami taková potřeba zmizí.

Jaké okurky pěstujete?
Včelí opylování
Partenokarpický

Tvorba hybridů

Pokud netvoříte hybridní odrůdové druhy rostlin, nedosáhnete maximálního výnosu. Nezkušení zahradníci často dělají tu chybu, že na keřích nechávají zcela postranní výhonky. Ty ale odebírají většinu výživy a vláhy, takže se plody tvoří dlouho a mohou i zasychat a opadat.

Charakteristickým rysem parthenocarpics je vzhled květů a vaječníků na hlavním stonku. Proto se v nižší vrstvě rostliny uchýlí k následujícím postupům:

• škubání květů a vaječníků v prvních paždích listů na spodní vrstvě;
• větve do 0,5 m jsou sevřeny do jednoho vaječníku a dvou listů;
• ve výšce 0,5 m až 1,5 m jsou zachovány dva vaječníky a 2-3 listy;
• Výhonek je zaštípnut ještě výše nad třetím listem a jsou na něm ponechány čtyři vaječníky.

Parthenokarpické okurky se pěstují na záhonech na mřížích. S tímto přístupem ve formě obrácené „pyramidy“ dochází k rovnoměrnému plodování zeleniny, vynikajícímu osvětlení výsadby a rozložení zátěže na keř.

Mezi nejběžnější odrůdy patří odrůdové druhy okurek, které nevyžadují tvorbu nebo jsou jednostopkové. Patří sem semena okurek, která během vývoje nevyžadují zaštipování bočních větví. Tyto typy jsou skvělé pro první experimenty začátečníků s pěstováním okurek. A také pro ty zahradníky, kteří jsou prostě líní nebo nemají čas správně pečovat o keře okurky Mezi oblíbené odrůdové druhy patří:

• „F1 Sarovsky“ – odrůda pro výsadbu ve skleníkových podmínkách;
• „F1 Petrovsky“ – pro otevřené prostranství;
• „F1 Severyanin“ je velmi raná odrůda, která vyžaduje pěstování sazenic;
• „F1 Saarland“ také vyžaduje pěstování pomocí sazenic, ale může snadno růst pod jednoduchým fóliovým skleníkem.

Obzvláště oblíbené jsou jednostopkové hybridní odrůdy, které nevyžadují formování, protože téměř všechna jejich semena jsou brzy zralé nebo ultra rané druhy.