Sestavení mini vrtačky vlastníma rukama: podrobná mistrovská třída

Ruční mikrovrtačka (někdy se nazývá „mini vrtačka“, ale nesmí se zaměňovat s „Dremelem“) — tohle je velmi užitečný nástroj pro každého elektronického inženýra… dokonce nezbytný! I když si nevyrábíte vlastní desky plošných spojů — vždycky se najde plastové pouzdro nebo něčí hotová deska, kterou je potřeba narovnat/opravit.

„Mikrovrtačka“ je nezbytná, protože běžná vrtačka je příliš velká a objemná: její sklíčidlo neudrží ani vrtáky malého průměru (Také si nepleťte „mikrovrtačku“ s „Dremelem“ (neboli vrtačkou-gravírkou). Dremel, ačkoli je univerzální nástroj, má příliš velký výkon a příliš vysoké otáčky (to je vlastnost vrtaček) – proto pokusy o použití „Dremelu“ místo mikrovrtačky obvykle neposkytují ani pohodlí, ani uspokojivé výsledky. (Poznámka od evsi: „Dremel je dobrý pouze tehdy, když vrtáte do lůžka a používáte karbid.“)

Takže všichni elektroničtí inženýři si dříve či později koupí mikrovrtačku: někteří si vyrábějí vlastní originální návrhy (1, 2, 3, 4, 5); někteří používají průmyslové verze. Jak průmyslové, tak i domácí – existují konstrukce různého stupně zajímavosti: od jednoduchých ručních motorů až po skutečné vrtačky.

Nejjednodušší implementací, ale zároveň docela efektivní konstrukcí je „manuální verze“: skládá se pouze z motoru a tlačítka napájení, bez dalšího stativu a držáků. Zde vám povím o své ruční mikrovrtačce:

Dále bude spousta fotek (všechny jsou klikatelné a vedou k obrázku v plné velikosti).

Konstrukce samotné mikrovrtačky

• Pasy pro další motory řad DPM, DPR, DP, DAO, DK si můžete stáhnout zde.
• Rychlost otáčení stejnosměrného motoru je regulována velmi jednoduše – hodnotou napájecího napětí.

• Co se týče hmotnosti a rozměrů, dobře a pohodlně padne do ruky. Válcovitě protáhlé tělo motoru umožňuje držet ho s úchopem podobným běžnému peru-tužce (jako by to byl nějaký speciální fix).
• Zároveň má mikrovrtačka dobrou výkonovou rezervu: je více než dostatečná pro vrtání otvorů. Do mikrovrtačky můžete také upnout silnější vrták (1.5-2 mm) a vybrat a vyřezat tak široká okna do plastu. (Je to samozřejmě nepohodlné a není to ani elegantní – vrtačka se neustále pohybuje do strany. ale je to možné! Obcházel jsem si takhle, když jsem ještě neměl Dremel).

Pedál.

Rád bych zvláště zdůraznil důležitost tlačítka start (nebo pedály, v mém případě) – přímo na těle mikrovrtačky!

V prvních verzích mé mikrovrtačky chybělo tlačítko napájení (s tím jsem měl zkušenosti): dráty vycházely z motoru přímo do banánek, které byly připojeny k laboratornímu nastavitelnému zdroji napájení.
Konstrukce byla podobná většině průmyslových verzí mikrovrtaček typu „just motors“ (levná a jednoduchá). Navíc jsou všechny navrženy pro napájení nastavitelným (rozhodně nastavitelným!) laboratorním zdrojem (který se dá sehnat v každé dílně: 30V 2A je naprosto dostačující).

Jak probíhá proces vrtání? Přemýšlíte, vyberete si díru, zaměříte. zaměříte ještě přesněji, vrtáte. Vyvrtáte několik děr – musíte se zastavit a přemýšlet. A vrtačka vám bzučí v uších a vibruje v ruce – velmi nepohodlné, musíte ji vypnout (na pár sekund nebo na pár minut)! Jak ji vypnete?
Pokud na pouzdře není tlačítko „start“, musíte na laboratorním zdroji kliknout na „Napájení“. Neustálé zapínání/vypínání je však pro zdraví laboratorního zdroje velmi špatné (nemluvě o tom, že je to poněkud nepohodlné).
Abyste ochránili zdraví svého milovaného a drahého napájecího zdroje, nesmíte jej vypínat, ale jednoduše vytáhnout/zasunout jeden z banánkových konektorů, které připojují vrtačku, ze zásuvky. Ale poté, co vrtačku namíříte, je nechat se rozptylovat a zasouvat zástrčku (a ta nikdy napoprvé nepasuje) mučení, vůbec to není ergonomické! Po několika desítkách takových operací jsem si uvědomil důležitost tlačítka “start” na těle mikrovrtačky.

• Pod tímto speciálně tvarovaným pedálem, zakřiveným z měkkého hliníkového plechu, se na obou stranách nacházejí dvě malá taktní tlačítka s nízkým tónem (pravděpodobně TACT 6×6-4.3 SMD).
• Uprostřed, mezi tlačítky, pod pedálem, je úsek (~2 cm) silnostěnné, ale pružné cambricové trubice – funguje jako tlumič nárazů, poskytuje prstům dostatečnou sílu k stisknutí a zabraňuje tak stisknutí tlačítek.
• Elektrická páska se ovíjí kolem celého vodivého tělesa motoru a navrch je položena celá konstrukce s tlačítky, dráty a pedálem. Vše je navrchu upevněno volně navinutou lepicí páskou (jak je vidět na fotografii) – drží celou konstrukci pohromadě poměrně pevně a pružně.
• Tlačítka jsou elektricky paralelní – sepnutí kteréhokoli z nich (nebo obou) přepne napájení motoru a ten se začne otáčet.
• Tvar pedálu umožňuje stisknout tlačítko „start“ různými způsoby úchopu motoru: buď ukazováčkem, palcem nebo dlaní… tak pohodlně, jak chcete. (Ale hlavní je, že tento pedál je vždy „po ruce“, nebo přesněji řečeno, vždy v ruce.)

Rychlost otáčení – nastavuje se pomocí knoflíku “Napětí” na laboratorním zdroji. (Rychlost otáčení je nutné upravovat poměrně zřídka. Obvykle se celá skupina otvorů vrtá stejnou rychlostí, na kterou si obsluha zvykla.)

Protože jsem omylem zakryl název motoru tím, že jsem karoserii štědře omotal izolační páskou. Abych nezapomněl na jeho „provozní režimy“, nechal jsem si zde připomenutí: Na tělo jsem prostě psal permanentním fixem a aby se to nesmazalo, „zalaminoval“ jsem to navrch a nalepil páskou (levné a veselé).

Sklíčidlo a kleštiny.

Elektromotor DPM-30-N1-03 jsem získal samostatně, z demontáže nějakého zubního zařízení. A i přesto, že je používaný a v provozu už neznámý počet let, je vyroben tak dobře, že se neobjevují žádné nedostatky: žádná vůle, žádná ztráta výkonu atd.

Průměr hřídele motoru je 3 mm. Proto jsem si pro něj koupil, z toho, co jsem měl k dispozici: “Kleštinové sklíčidlo PC-4-3 (se 4 kleštinami v ceně)”. Kvalita sklíčidla se mi líbila (výrobce, uvádí: “Rusko”). Ale jak vidíte při porovnání s fotografiemi jiných podobných mikrovrtaček: dodané 4 kleštiny nestačí, nepokrývají celý rozsah průměrů vrtáků od 0.3 do 3.2 mm!

Jak jsem později otestoval: ve skutečnosti jsem dostal kleštiny s čísly č. 1, č. 3, č. 5, č. 7 (viz kódování na přehledové fotografii)A celý sortiment pokrývá všech 7 kusů kleštin. V našich ukrajinských obchodech z nějakého důvodu všechny prodávané „sady kleštin“ (jak „od neznámého ruského výrobce“, tak od čínské „DONAU D-1508“) obsahují právě tyto 4 kusy kleštin. Ale kde seženu zbytek?
(Možná jsem se dostatečně nedíval? Ale tohle spotřební zboží je ve všech obchodech, a nic víc. I když jsem je viděl i na trhu, prodávané ve velkém, různé čínské kleštiny – ale ani sám výrobce neví, jaké průměry přistání a upínání dostal: jen leží na pultu v hromadě – vyberte si libovolné.)

Udělal jsem něco trochu neobvyklého: úplnou náhodou jsem si koupil „náhradní sadu 4 stejných kleštin“, které pasovaly do mého sklíčidla. (přesněji řečeno, předtím jsem si koupil další podobný „kleštinový upínač PC-4-5 (se stejnou sadou kleštin)“ – je pro upínací průměr 5 mm: nejdříve jsem plánoval použít jiný motor. ale rozmyslel jsem si to).
Z této sady jsem vzal 3 kleštiny (č. 1, č. 3, č. 5) – vyvrtal jsem je vhodnými vrtáky (1.2 mm, 2.1 mm, 2.9 mm) – a přeměnil je na kleštiny č. 2, č. 4, č. 6.
Hlavní věc je zde: vrtat kleštinu od stopky – ze strany, která je “nasazena na hřídel” (tj. směřuje k motoru), a ne ze strany okvětních lístků! Zároveň, když vrták projde základnou kleštiny, jde také dále – do okvětních lístků a mírně je také vyvrtá. A také jak držet: Nemůžete tlačit na okvětní lístky, nemůžete držet za okvětní lístky – držte pouze za základnu; nemůžete okvětní lístky ohýbat – ideální možností je vrtat nepoužitou kleštinu, jakmile vyndáte novou z obalu. Je třeba vrtat poměrně vysokými otáčkami, ale posuv vrtačky by měl být velmi snadný. Šamanismus, že?
Celkově se výsledek povedl docela dobře – sám jsem překvapen!

Kalibrace vrtáku.

Je však třeba přiznat, že upnuté v jakékoli kleštině (nejen vrtané, ale i z výroby) jakákoli vrtačka ihned po instalaci – znatelně bijeMimochodem, narazil jsem na podobné stížnosti od jiných lidí na internetu.
Nejdřív jsem si myslel, že moje uchycení sklíčidla na hřídeli není kalibrované – zkoušel jsem ho na hřídel nainstalovat přesněji, experimentoval. Ale pokud jsem víceméně vyvážil jeden vrták, tak jakmile jsem ho vyměnil za jiný – nový bije ještě víc! Navíc různé vrtáky nainstalované ve stejném sklíčidle/kleštině – bije různě. Také změny ve stupni házení jsou patrné, pokud se stejný vrták jednoduše vytáhne a znovu upne. Možná jsou moje vrtáky křivé?
Takže závěr: všechno je trochu křivé (hřídel, uložení, sklíčidlo, kleštiny a hlavně vrtáky) – ale to je norma.
Jediná cesta ven: po výměně vrtačky ji znovu kalibrujte. A pokud možno, neměňte vrtačky během práce.

• Do sklíčidla a do vhodné kleštiny upneme nový vrták. Motor spustíme na nízké otáčky – a snažíme se odhadnout: o kolik se špička vrtáku dotkne? (vykreslí kružnici určitého průměru)
• Pokud vrták tvrdě udeří, je možná následující hrubá kalibrace: uvolněte upínací sklíčidlo, uvolněte vrták v kleštině, otočte vrtákem v kleštině 90 stupňů v libovolném (pamatujte si kterým) směru. Sevřeme, běžíme, testujeme. Pokud se tepy snížily, znamená to, že to pomohlo, můžete zkusit otočit o dalších 0 stupňů stejným směrem (možná to pomůže ještě lépe). A pokud se tepy zvýšily, tak to, sakra, otočíme zpátky. Zkrátka, tato metoda je jednoduchá, ale nezaručuje to.

• Musíte se pokusit odhadnout: kterým směrem je vrták ohnutý (tj. kterým směrem od středové polohy se hrot vrtáku odchyluje)? K tomu: je třeba vrtačku zapnout na nízké otáčky a postupně snižovat otáčení, dokud se úplně nezastaví (jednoduše postupně upínat sklíčidlo prsty) – pečlivě se podívejte na hrot vrtáku, kde se odchyluje.
• Jakmile určíte, kterým směrem je vrták ohnutý, je třeba tuto odchylku kompenzovat následujícím způsobem: (dovolte mi připomenout, že kazeta je upnuta čtyřmi šrouby ze čtyř stran) Povolíme (lehce vyšroubujeme) dvojici protilehlých šroubů ležících v rovině, s menším úhlem k rovině vychýlení (zkrátka povolíme šroub, který je na stejné straně sklíčidla, nejblíže místu, kde je vrták vychýlen; stejně jako protilehlý šroub). A dalších dvou šroubů – nedotýkejte se!
  Dále lehkým tlakem ohněte sklíčidlo ve směru opačném k odchylce vrtáku (trochu, stačí kompenzovat chybu a nepohybovat vrtákem v opačném směru). Poté utáhněte šrouby a znovu vyzkoušejte (viz bod jedna) – dokud neodstraníme bití, dokud nedosáhneme uspokojivého výsledku (nebude možné ho úplně odstranit).

• Chtěl jsem k mikrovrtačce připojit vlastní samostatný zdroj napájení: Výkon až 20 W. Ale zatím nevím, jak vyrobit pulzní zdroj; a transformátorový by byl velký a těžký.
• Chtěl jsem, aby byl zdroj nastavitelný: Ale kam umístit knoflík regulátoru? Na zdroji – je to moc daleko na dosah, na motoru – je to moc těžkopádné na to, aby se tam dal nalepit potenciometr. Dokonce se objevil nápad udělat na motoru dvě tlačítka (nebo pedál se dvěma stupni tlaku) – pro zapnutí dvou různých rychlostí otáčení: “rychle” a “pomalu”. Ale vyhlídky na implementaci řídicího obvodu na stabilizátoru KREN a tranzistorových klíčích CMOS – právem slibovaly neznámé závady a iracionalitu řešení. “Ještě musíme udělat ovládání na mikrokontroléru,” pomyslel jsem si tehdy a odložil jsem tento nápad “na později”, až zvládnu mikrokontroléry.
• Chtěl jsem se pochlubit: aby aktuální rychlost otáček (napětí) byla zobrazena mnemotechnickou LED stupnicí.
• A aby všechno vypadalo skvěle: vyrobte si samostatnou krabici na uložení a přepravu všech těchto věcí – nejlépe dřevěnou, jako na vojenskou techniku.

Praxe ukázala, že minimalistický design, bez zbytečných a složitých uzlů, je lepší a pohodlnější.

Bonus: sada vrtáků (0,3-3,2 mm)

Protože jsem trochu „maniak“ (a sotva to skrývám),

pak kromě běžných průměrů vrtáků (0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.3 mm), které jsou opravdu potřeba a které uchovávám v oddělené krabičce od tuh pro mechanickou tužku,

• 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1.0 mm, 1.1 mm, 1.2 mm
• 1.3 mm, 1.4 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.7 mm, 1.8 mm, 1.9 mm, 2.0 mm, 2.1 mm, 2.2 mm
• 3.3 mm, 3.4 mm, 3.5 mm, 3.6 mm, 3.7 mm, 3.8 mm, 3.9 mm, 3.0 mm, 3.1 mm, 3.2 mm.

Samozřejmě jsem byl varován: že skutečný průměr těchto vrtáků se ve skutečnosti může lišit od uvedeného nominálního o +-0.05 mm (až 0.1 mm) – vzhledem ke zvláštnostem výroby, ne příliš přesné – jedná se o domácí vrtačky. To znamená, že si můžete koupit vrták 0.9 mm, změřit ho mikrometrem – a ukáže se, že je 0.98 mm (což je mnohem blíže 1.0 mm). To je třeba mít na paměti.
Pak jsem to změřil mikrometrem: průměry se skutečně liší. Ale obecně platí, že vrták s nominálně větším průměrem (X) mm je stále větší než vrták s nominálně menším průměrem (X-0.1) mm. A s tím se dá pracovat.

Internetový obchod „ChP Voron“, kde jsem vrtačky koupil, balí všechny prodané prvky standardním způsobem, do takových hermeticky uzavřených sáčků se zámkem (jak vidíte na fotografii), s nálepkou nahoře s názvem, kódem a stručnou charakteristikou prvku. (velmi pohodlné!)
Nejdřív jsem uvažoval o shromáždění všech vrtáků do jedné krabice – ale uvědomil jsem si, že mají tak různé velikosti/průměry, že i ty nejmenší vrtáky (0.3 mm – téměř jako vlas tlustý) bude jistě zlomený. Navíc: jak později najít správný průměr.
Obecně se ukázalo, že nejlepším řešením bylo nechat všechno tak, jak je: uložit to přímo do těchto tašek. A je to spolehlivé – nerozbijí se. A snadno se v tom vyhledává, jako v kartotéce. Perfektní!

Proč potřebujete tak velkou sadu? Na experimenty.
Jak se ukázalo, tato sada vrtáků je také velmi vhodná pro [přibližné] měření vnitřního průměru malých otvorů (od 0.3 do 3.2 mm, v krocích po 0.1 mm) – jako „testovací sada“. Stopka každého vrtáku je válec o [téměř] jmenovitém průměru.
Jeden po druhém (abychom si je nepomíchali) vyndáváme z pytlů vrtáky podobných průměrů a začneme je postupně vybírat pro měřený otvor (vkládejte je samozřejmě stopkou napřed): který vrták se ještě vejde, ale nejpevněji sedí v otvoru – to je průměr otvoru! Jaký jiný nástroj (zejména v běžném životě) je schopen měřit tak malé průměry?

Díky této sadě testerů jsem byl schopen diagnostikovat sadu kleštin, které jsem měl (4 ks), a vyvrtat zbývající 3 ks…

1. Mikrovrtačka s kompletní sadou kleštin
2. a „sada měřicích sond“!

Při řešení různých domácích a radioamatérských úkolů je často vhodné použít minivrtačku. Takové zařízení umožňuje výrazně ušetřit čas při vrtání otvorů šídlem nebo jinými improvizovanými prostředky, s mnohem menším rizikem zlomení jakékoli součásti. A výsledek práce je nesrovnatelně lepší – s hladkým válcovým povrchem. Hlavním kamenem úrazu při práci s takovým zařízením jsou vysoké náklady na kvalitní model, takže mnoho lidí se zajímá o to, jak si vyrobit minivrtačku vlastníma rukama.

Do-it-yourself mini vrták

Všechny domácí mini vrtačky, které si můžete vyrobit svépomocí, lze rozdělit na elektrické (poháněné elektromotorem) a ruční mini vrtačky (s ručním otáčením). První možnost má značné výhody díky svému autonomnímu provozu, ale zároveň k ní potřebujete jak motor, tak zdroj energie. Druhá verze mini vrtačky nevyžaduje ani napájení, ani elektromotor, takže je mnohem snazší ji vyrobit, pokud máte všechny potřebné materiály. Po výběru typu, který vám nejlépe vyhovuje, můžete přistoupit k její výrobě.

Elektrické

Hned si všimněte, že se jedná o menší verzi klasického vrtacího zařízení, takže práce, kterou lze s mini vrtačkou vykonávat, je omezena na plast, desky plošných spojů, překližku, měkké dřevo. Na ocelových polotovarech a betonu nebude schopna pracovat, takže výkon zařízení je relativně malý.

Co potřebujete pro mini elektrickou vrtačku?

Každý z nás doma najde obrovské množství improvizovaných zařízení, která už nepoužíváme, ale stále se dají použít k vytvoření minivrtačky.

Pro svépomocnou montáž takového nástroje budete potřebovat:

• malý motor – toto je nejdůležitější část, protože možnosti minivrtačky budou přímo záviset na jejích parametrech. Nejvhodnější variantou jsou motory ze starých fénů – ty mají docela dobrý výkon a počet otáček od 1000 do 1800 ot./min. a samotné fény často končí s funkčním motorem v koši. Dobrou volbou je i motor z mixéru nebo mixéru (tělo od nich můžete nechat), motory z magnetofonu a dětských hraček jsou méně výkonné, ale pro minivrtačku se docela hodí.
• Zdroj energie – v závislosti na typu zařízení může být motor napájen buď ze sítě 220 V AC, nebo ze sníženého napětí 6 V DC. V prvním případě stačí připojit jej do zásuvky pomocí napájecího kabelu. Pokud motor pracuje na stejnosměrný proud s jmenovitým napětím 3, 6, 12 V, budete potřebovat zdroj s převodem na příslušnou úroveň nebo několik baterií.
• Kazeta — jako sklíčidlo pro minivrtačku by ideální volbou byl původní prvek zlomeného šroubováku nebo malá vrtačka. Ne každý si ale může dovolit takový luxus, takže se za univerzální variantu považuje kleština – součástka pro upínání kulatých prvků nebo domácí pouzdro vyrobené z kovové trubky se svěrkami.

Důležitým parametrem kleštiny je vnitřní průměr – musí přesně odpovídat průměru hřídele motoru. Pokud má kleština menší průměr, jednoduše se na hřídel nevejde, pokud je příliš velká, bude viset, což ovlivní proces vrtání. Proto před zakoupením konkrétního modelu změřte hřídel, zpravidla je to 1,5 nebo 2,3 mm, ale hodnota se může lišit.

• Корпус – hlavní funkcí pouzdra je chránit jak samotné zařízení před kontaminací a vystavením vnějším faktorům, tak i osobu, izolovat elektrickou část mini vrtačky od rukou. Proto se jako pouzdro pro mini vrtačku perfektně hodí plastové díly: lahvičky s deodorantem, plastové trubky pro vodovodní systém, pouzdra od starých baterek a další možnosti. Otázka izolace je obzvláště důležitá pro zařízení napájená ze sítě 220 V, pokud je vrtačka napájena bezpečným nízkým napětím až 42 V AC a 110 V DC, může být pouzdro vyrobeno z kovových trubek, plechovek atd.
• Spojovací vodiče – se vybírají v závislosti na zatížení, ale vzhledem k nízkému proudu motoru si můžete vybrat izolované značky s malým průřezem. K jejich pájení budete potřebovat pájku a páječku nebo konektory samec-samice. Druhá možnost je relevantní v situacích, kdy potřebujete zapnout zpětný pohyb mini-vrtačky.
• Vrtačka a další příslušenství – jsou instalovány v kleštině; v případě potřeby lze vrták nahradit frézou atd. Volí se podle průměru otvoru kleštiny.

Většinu dílů seženete doma, ale pokud sklíčidlo neseženete, je lepší koupit kleštinu nebo si objednat pouzdro od soustružníka. Nepájejte vrtačku přímo na hřídel, jak radí někteří „řemeslníci“. Takové upevnění může snadno selhat dlouho před dokončením první práce s minivrtačkou.

Postup montáže elektrické mini vrtačky.

Pro montáž zvolte suché místo, aby se v této fázi do zařízení nedostala vlhkost. Voda nebo kondenzace totiž mohou po zapnutí poškodit vrtačku nebo vás udeřit elektrickým proudem. Celý proces je podmíněně rozdělen do několika fází, po kterých získáte minivrtačku, která se parametry nijak zvlášť neliší od továrních výrobků:

1. Připájejte dva dráty ke kontaktům elektromotoru (pokud jste je nezanechali z předchozího produktu). U modelů stejnosměrného proudu je důležité dodržovat polaritu připojení, proto je pro větší pohodlí lepší označit dráty různými barvami.
2. Pájejte tlačítko do obvodu spouštění motoru – to není povinná možnost, ale docela pohodlná, pokud budete s mini vrtačkou pracovat dlouhodobě.
3. Vrták upevněte v kleštině nebo pouzdře, v závislosti na provedení sklíčidla musí být upnut tak pevně, aby se nedal otáčet rukou.
4. Nainstalujte sestavenou kazetu na hřídel motoru a dosáhněte maximální možné hloubky. Dbejte však na to, aby se samotná kazeta během otáčení nedotýkala těla motoru, mezi nimi by měla být mezera alespoň 2 – 3 mm. Při vysokých rychlostech se totiž může uvolnit a přilnout k tělu motoru, což může časem motor zlomit.
5. Upevněte sklíčidlo na hřídeli pomocí šroubů. Utahování by se mělo provádět střídavě stejným počtem otáček každého ze šroubů. Pokud během utahování zjistíte, že jeden nebo více šroubů se již neutahuje, povolte předchozí šrouby, aby se vyrovnaly. Pokud se hlava posune vzhledem k hřídeli, vrtačka i samotná minivrtačka se během vrtání uvolní.
6. Mini vrtačka je připravena, připojte zařízení k elektrické síti nebo baterii a zkuste ji spustit.

Upozorňujeme, že při spouštění nikdy nepřibližujte rotující části k obličeji, natož k očím. V nouzových situacích může vrtačka vyletět ze sklíčidla nebo samotné sklíčidlo může vyskočit z hřídele.

Mechanické

Pro takovou minivrtačku budete potřebovat jakýkoli mechanismus s převody od horizontální po vertikální rovinu. Nejoptimálnější možností, dostupnou v každodenním životě, je bezsetrvačný naviják z rybářského prutu.

Tato možnost je obzvláště dobrá, protože celý mechanismus již provádí rotační pohyby, má rukojeť, takže při výrobě mini-vrtačky budete muset vynaložit minimální úsilí.

Stále si ale budete muset sehnat vhodnou kazetu. Stejně jako v předchozí verzi můžete vzít součástku ze starého nepotřebného šroubováku, kleštiny nebo pouzdra. Konkrétní model kleštiny je lepší vybrat po demontáži navijáku, kdy si můžete změřit průměr hřídele.

Proces výroby ruční vrtačky lze rozdělit do následujících fází:

1. Vyjměte cívku – k tomu budete muset odšroubovat šroub na hřídeli;

1. Odšroubujte matici a vyjměte kazetu.
2. Změřte délku hřídele a hloubku budoucího sklíčidla – pokud jsou tyto parametry srovnatelné, můžete je k sobě připevnit;
3. K upevnění sklíčidla k hřídeli použijte kleštinu nebo objímkový šroub;
4. Pokud je rukojeť navijáku příliš velká a při vrtání si zachytíte ruku o pracovní plochu, měla by být zkrácena, aby nepřekážela;

Chcete-li zkrátit rukojeť, je třeba odříznout část ramene a rukojeť minivrtačky znovu upevnit kolíkem. Ruční minivrtačka je připravena k použití, ale je třeba poznamenat, že na vrtačku byste neměli příliš tlačit, protože se snadno zlomí nebo zdeformuje.