Jak zasadit sazenice okurek v otevřeném terénu

Dokonce i začátečník může získat vynikající sklizeň okurek. Pěstování okurek v otevřeném terénu je snadné, je to všechno otázka správné výsadby. Již 1,5–2 měsíce po zasetí semen budete chroupat první zelí.

Datumy výsadby okurky

Okurka je teplomilná plodina, náročná na teplotu vzduchu i půdy. Optimálními ukazateli pro růst okurek jsou teplota vzduchu v rozmezí +22–28 °C a teplota půdy +20–25 °C.

Načasování výsadby okurek závisí na oblasti pěstování a rychlosti oteplování půdy. Semena se vysévají do země, když se půda v hloubce 10–15 cm zahřeje na +18–20 °C. Ve studené půdě může vzejití sazenic trvat tři týdny, zatímco při výsevu do teplé půdy semena vyklíčí během 4–7 dnů.

Země se ohřívá pomaleji než vzduch. Aby se půda zahřála na požadovanou teplotu, musí být dva týdny stabilně teplé počasí, v noci by teplota neměla klesnout pod +10 °C.

Termíny setí semen okurek se mohou rok od roku měnit v závislosti na tom, jak brzy nebo pozdě na jaře je:

• jižní oblasti – polovina – konec dubna;
• střední pásmo – polovina – konec května;
• severozápad, Sibiř, Ural – konec května – začátek června.

Okurky lze vysévat několikrát: pro získání rané sklizně, pro hromadný sběr pro moření a konzervování a pro podzimní spotřebu.

Několikanásobná výsadba vám umožní sklízet okurky od začátku léta do podzimu bez jakéhokoli ošetření pesticidy. Mladé rostliny mají silnější imunitu a méně trpí houbovými chorobami.

Výsev do země a pěstování přes sazenice: klady a zápory

Okurka je plodina s krátkou vegetační dobou. Za příznivých podmínek pěstování rané odrůdy produkují první plody do 35-38 dnů od vzejití.

Pěstování okurek přes sazenice vám umožní vychutnat si čerstvé okurky o 3–4 týdny dříve, než když semena přímo vysévají do země, ale pouze za předpokladu, že se „všechny hvězdy srovnají“.

Sazenice okurek mohou na dlouhou dobu přestat růst, protože transplantace dýňových rostlin je bolestivá. Při pěstování sazenic v malých nádobách kořeny okurky rychle ovládnou hliněnou kouli, poté se opírají o dno a stěny hrnce a poté se proplétají. Ve stísněných podmínkách kořenový systém rychle stárne a při podmáčení začnou kořeny hnít.

Vzhledem k tomu, že sazenice okurek rychle vyrostou, zahradník se snaží je zasadit na trvalé místo brzy. Ale při zasazení do studené půdy s teplotou půdy pod +12 °C zažijí kořeny šok a rostlina na několik týdnů zamrzne, což neguje závod v čase.

Včasná výsadba sazenic přináší mnoho dalších problémů, protože jemné teplomilné rostliny netolerují negativní teploty. Když hrozí návrat mrazů, musí zahradníci zařídit další přístřešky a zahřívat rostliny všemi možnými způsoby.

Sazenice okurek jsou často protáhlé, protože osvětlení je pro tuto plodinu nesmírně důležité. Oslabené rostliny po výsadbě dlouho trpí. Velké listy domácích sazenic hoří na slunci. Po utrpení stresu a spálení sluncem trvá rostlinám dlouho, než se zotaví.

Zatímco sazenice okurek trpí a zakořeňují, na sousedním záhonu raší rostliny ze semen a rychle se vyvíjejí. Rychle dohánějí růst s exempláři pěstovanými přes sazenice.

Rostliny, které vyrašily ze semen okamžitě na trvalém místě, vyvinou mohutnější kořenový systém, protože jejich kořeny nikdo nenarušuje. Pěstované v přírodních podmínkách jsou méně závislé na zálivce a jsou více přizpůsobeny k přežití.

Metody pěstování okurek v otevřeném terénu

Okurky lze pěstovat svisle nebo na mřížovinách a jiných podpůrných konstrukcích, které usnadňují sklizeň. Pro získání časné sklizně, stejně jako v oblastech s chladným podnebím, se okurky pěstují na teplých lůžkách hnoje.

Vraststil

Nejjednodušší způsob, jak pěstovat okurky, které vyžadují minimální úsilí, je jednoduše pěstovat na zemi. Rostliny se nijak netvoří, což jim umožňuje volně se vyvíjet a rozšiřovat řasy do všech stran.

Partenokarpické hybridy a včely opylené odrůdy s převážně samičím typem květu mohou růst bez tvorby, tvoří vaječníky jak na hlavním stonku, tak na postranních výhonech.

Doporučuje se zaštipovat pouze staré včelami opylované odrůdy okurek nad 6.-7. listem, aby se stimuloval růst bočních výhonů. Staré odrůdy se vyznačují tvorbou úrody na postranních výhonech, na centrálním výhonu se tvoří pouze samčí květy (květy neplodné).

Při pěstování okurek na zemi je důležité nezahušťovat plodiny. Mezi rostlinami v řadě je ponechána vzdálenost 70–90 cm, mezi sousedními řadami 1–1,5 m. Okurky mají dlouhé liány, z každého paždí listu vyrůstá nevlastní syn, takže v polovině léta rostliny zcela převezmou všechny volný prostor.

Nevýhodou tohoto způsobu pěstování je nepohodlnost sklizně plodů. Zahradník musí liány od sebe oddálit, aby udělal prostor pro šlápnutí a umístění kbelíku. Během procesu sběru se musíte sehnout k zemi a opatrně nahlížet do houštin listů, abyste nepřehlédli zralou zeleninu.

Pěstování klíčků má také nepopiratelné výhody: rostliny jsou dobře osvětleny sluncem, což zajišťuje rychlý růst výhonků a vynikající chuť zeleně. Včely snadno najdou květy a dobré opylení je důležité pro násadu plodů u odrůd opylovaných včelami. Velké listy okurek pokrývají povrch půdy, což chrání půdu před přehřátím a pomáhá udržet vlhkost mezi zálivkami.

Odrůdy a hybridy opylované včelami se vyznačují jasnější chutí zeleně a skutečnou vůní okurky:

Na podpěře

Pěstování okurek na mřížoví se používá nejen ve skleníku, ale také na otevřeném prostranství. Tato metoda usnadňuje sklizeň a také šetří užitný prostor, což je důležité pro malé pozemky.

Návrhy podpěr pro okurky mohou být různé, vše závisí na finančních možnostech zahradníka a jeho vynalézavosti. Protože pro zachování střídání plodin je nutné každoročně měnit místo, kde se okurky vysazují, je vhodné vyrobit přenosnou konstrukci, kterou lze snadno rozebrat a nainstalovat na nové místo.

Jako podpěra se používají dřevěné bloky nebo kovové trubky. Konstrukce podpěr je ve tvaru T nebo A, druhá je stabilnější a lépe odolává zatížení ovoce. Vodorovná příčka je upevněna ve výšce 1,5–1,8 m.

Pro úsporu volného místa je struktura uspořádána ve formě chaty. Okurky se sázejí ve dvou řadách se vzdáleností mezi řádky 50–60 cm, jako podpěra se používá syntetický motouz, který se přehazuje přes horní příčku nebo mřížovinu s velkou buňkou.

Vinná réva je díky přítomnosti šlahounů schopna samostatně vylézt po opěře, zahradník může jen mírně upravit jejich směr a zajistit, aby výsadba nezahušťovala.

Chcete-li révu nasměrovat požadovaným směrem nebo zajistit řasy, když dorostou k horní příčce, použijte háčky „Rychlé posílení“ na podporu stonků okurky. Jsou umístěny na vodorovné mříži, uchopení okurkových řas v zámku. Díky tomu se vyhnete ohýbání výhonků a ušetříte spoustu času při podvazování.

Pěstování na mřížoví je vhodné pro všechny druhy okurek, častěji se však používá pro partenokarpické hybridy, které tvoří plodinu na hlavním stonku.

Parthenokarpické F1 hybridy produkují stabilní sklizeň za každého počasí, protože vaječníky se tvoří bez pomoci opylujícího hmyzu. Uvnitř okurek se netvoří žádná semena a samotné okurky dlouho nepřerostou:

I ve fázi setí semen se musíte rozhodnout o způsobu tvorby rostlin. Parthenokarpické rostliny lze pěstovat na jednom stonku, přičemž odstraníme všechny boční nevlastní syny, v tomto případě lze výsadbu zahustit, vzdálenost mezi rostlinami v řadě je 30–40 cm.

Je lepší umístit okurky se svazkovým vaječníkem prostorněji, v krocích po 50–60 cm, protože na hlavním stonku vytvářejí pravidelné, jednotlivé květy a na bočních výhoncích se tvoří kytice. Aby nedošlo k přetížení mřížoviny a zahuštění rostlin, vyštípněte nevlastní syny a na každém ponechte 2–4 listy a stejný počet shluků vaječníků.

Na začátku sezóny může být mřížovina pokryta spunbondem. Krycí materiál chrání rostliny během chladného počasí a vyrovnává rozdíly mezi nočními a denními teplotami. V jižních oblastech je přes okurkovou mříž natažena stínící síť, která chrání rostliny před spalujícím sluncem.

Sklizeň okurek na svislé konstrukci není obtížná – plody jsou dobře viditelné, zahradníkovi stačí natáhnout ruku, aby sbíral zralé zelené. Za deštivého počasí zůstávají okurky čisté, což usnadňuje jejich další zpracování.

Na teplé ploše

Pěstování okurek na teplém lůžku vám umožní získat dřívější sklizeň a zároveň se vyhnout rozruchu se sazenicemi. Vlivem přirozeného zahřívání organické hmoty stoupá teplota půdy. To umožňuje zasít okurky o 2-3 týdny dříve než na otevřeném terénu.

K vytvoření teplé postele potřebujete čerstvý hnůj. Koňský a ovčí hnůj zahřeje nejlépe, podestýlka skotu o něco méně. Hnůjové lůžko se vytváří na jaře při kladné teplotě, proces zahřívání hnoje trvá asi dva týdny.

Hnůj se umístí na povrch půdy nebo do mělkého příkopu. Tloušťka organické vrstvy by měla být minimálně 20–40 cm, pro nastartování spalovacího procesu se hnůj prolévá horkou vodou nebo se do její tloušťky umístí nahřáté kameny. Postel je pokryta plastovým obalem a ponechána několik dní.

Jakmile teplota uvnitř organické vrstvy stoupne, nasype se vrstva zeminy o tloušťce alespoň 30 cm.Výsev semen začíná po 10–15 dnech, kdy se půda dostatečně prohřeje.

Pro intenzivnější ohřev půdy se hnůj umísťuje ve formě žlabu, přičemž se půdou plní pouze střední část záhonu, k ohřevu pak dochází nejen zespodu, ale také ze strany. Do hnoje můžete udělat díry vyplněné zeminou, jejich průměr by měl být alespoň půl metru.

Je důležité pochopit, že čerstvý hnůj je toxický pro kořeny rostlin a způsobuje popáleniny kořenového systému. Semena je třeba vysévat na vrstvu půdy o tloušťce 30–40 cm.

Nad hnojným ložem jsou instalovány dočasné oblouky, které jsou pokryty plastovou fólií nebo hustým spunbondem. Přístřešek zabraňuje rozptýlení teplého vzduchu, což urychluje růst rostlin.

Při použití PE fólie je potřeba hlídat teplotu uvnitř přístřešku. Za slunečného dne může vypadnout a vystoupat nad +50 °C, což může vést k odumření mladých rostlin. Během dne je úkryt odstraněn nebo otevřen na koncích pro větrání.

Příprava půdy

Okurky milují úrodnou půdu. Při přípravě záhonů na podzim můžete do země přidat čerstvý hnůj, ale pokud je půda připravena na jaře, přidávají se humus nebo granulovaná organická hnojiva.

Na začátku vegetačního období okurky spotřebují hodně dusíku, proto nešetří humusem na výsadbu. Pokud je organické hmoty málo, přidává se lokálně, do jamek. Dělají se ve vzdálenosti 70–90 cm od sebe, do každé díry se přidá kbelík dobře prohnilého humusu.

Při nedostatku organické hmoty se do výsadbových jam přidává komplexní minerální hnojivo, např. nitroammofoska, NPK = 16:16:16, nebo jakékoliv jiné se stejným poměrem živin nebo s převahou draslíku. Granule hnojiva se důkladně promíchají s půdou, aby nedošlo k popálení kořenového systému.

Okurky preferují mírně kyselou nebo neutrální půdu, optimální pH = 6,5–7,2. Okurky rostou špatně na alkalických a kyselých půdách, proto je nutné upravit kyselost půdy.

Testovací systém „Agrochemik“ umožňuje provádět analýzu půdy doma. Po obdržení výsledků zahradník pochopí: potřebuje přidat dolomitovou mouku nebo popel ze dřeva k dezoxidaci půdy nebo naopak přidání sádry je nutné, pokud je půda alkalická.

Od chvíle, kdy rostliny začnou přinášet ovoce, jejich potřeba draslíku prudce roste. Síran draselný se přidává do půdy při přípravě záhonu na výsadbu, ale tato zásoba nestačí na celé léto. Během vegetačního období budou rostliny vyžadovat pravidelné krmení hnojivem. „Zdravé turbo na okurky, dýně, cukety a tykve“, NPK = 12:6:28 + ME.

Příprava osiva a výsadba

Semena okurek zůstávají životaschopná po dobu 4–6 let. Rodinné plodiny dýně se vyznačují tímto znakem: čerstvá semena sebraná v loňském roce při výsevu vytvářejí velké množství samčích květů, tzv. neplodné květy.

Čerstvá semena okurek by měla odpočívat, k setí použijte semena nasbíraná před 2–3 lety. To však neplatí pro partenokarpické hybridy.

Zahřátí

Předehřátí semen okurek před výsadbou stimuluje tvorbu samičích květů. Při pěstování starých včelami opylovaných odrůd je taková příprava velmi důležitá, moderní odrůdy s převážně samičím typem kvetení ji nepotřebují.

Zahřívání dýňových semínek je dlouhý proces, začíná měsíc před výsevem. Suchá semena se vloží do plátěného sáčku a zavěsí se na radiátor ústředního topení, měsíc se udržují ve stálém teple při teplotě +28–35 °C.

Pokud nápad zahřát semena přišel těsně před výsadbou, můžete provést expresní přípravu, s tím pomůže elektrická sušička zeleniny. Semena se umístí do spodního oddělení a udržují se při t + 40 °C po dobu půl hodiny a poté další 1,5 hodiny při t + 60 °C, poté se zasejí.

Klíčení

Semena okurek klíčí velmi rychle v teplé, vlhké půdě, takže se obejdete bez předklíčení. Výsev se provádí metodou hnízda, do každé jamky se umístí 2–3 semena a po vzejití sazenic se provede ztenčení, přičemž zůstane nejsilnější klíček.

S malým množstvím sadebního materiálu umožňuje namáčení a klíčení ušetřit semena při výsadbě. Naklíčená semena jsou položena jednotlivě.

Semena se před vyklíčením dezinfikují 15–20 minutami v roztoku chlorhexidinu nebo jiným způsobem (v silném roztoku manganistanu draselného, ​​v nálevu z česneku nebo šťávy z aloe).

Semena se pak zabalí do vlhké látky a udržují v teple. Při t = +22–25 °C se semena líhnou během 1-2 dnů, poté se ihned vysazují na trvalé místo.

Při klíčení nemůžete semena udržet ve vodě, protože bez přístupu kyslíku se sazenice dusí.

Semena s barevnou skořápkou nevyžadují předběžnou přípravu. Jsou ošetřeny fungicidem, který chrání sazenice před hnilobou kořenů, černou lýtkou a dalšími infekcemi.

Přistání

Bezprostředně před výsadbou se jamky označí podle schématu výsadby. Otvory se bohatě vylijí vodou, semena se položí do vlhké půdy a posypou se volnou půdou. Hloubka výsadby je 1,5–2 cm.

Pro udržení optimální vlhkosti půdy až do vzejití sazenic je záhon pokrytý hustým spunbondem. Neměli byste používat plastovou fólii, protože sazenice pod ní mohou během několika hodin spálit kvůli přehřátí.

Při teplotě vzduchu +20–25 °C se během týdne objeví výhonky okurek.

Dobrý den milí zahrádkáři, zahrádkáři a pěstitelé květin. Dnes budeme hovořit o okurkách v otevřeném terénu.

Pěstovali jsme sazenice okurek. Zpravidla by v době, kdy jsou sazenice zasazeny do země, mělo uplynout asi 25–30 dní od výskytu děložního listu. Rostlina by měla mít asi 3 pravé listy. Doba výsadby ve volné půdě ve středním pásmu nečerné půdy je přibližně od 20. května do začátku června. To jsou ty nejlepší termíny, které téměř stoprocentně zaručují, že už nebudou mrazy a o krycí materiál bychom se neměli bát ani bát. Proto právě v této době vysazujeme do volné půdy.

Samozřejmě, pokud máte nějaký úkryt a sázíte pod krytem, ​​tak v tomto případě, podle typu úkrytu, můžete sázet i v dřívějším termínu. Ale budeme sázet jako dnes. Toto je 2. června 2016.

Do této doby jsme tedy vypěstovali sazenice okurek, semena byla zaseta 1. května, kotyledony klíčily čtyři dny a pak růst pokračoval. Naše rostliny jsou staré téměř měsíc. Takhle by měly vypadat.

Vytvořili jsme úžasnou mřížovou podporu. Jedná se o odolný a spolehlivý design. Kovové trubky, pozinkované pletivo a dobrá půda. Udělali jsme takovou postel, asi 90 centimetrů širokou. Podpora běží přesně uprostřed. A naše okurky sázíme asi 15 cm od podpěry. Mezi okurkami udržujeme vzdálenost přibližně 30-35 centimetrů, sázíme je šachovnicově vůči mřížce a vůči sobě navzájem.

Aplikace hnojiv

Půda je dobrá, což znamená, že se s ní dobře pracovalo lopatou. Na těžkých a středně těžkých půdách, to znamená na jílech a hlínách, nezapomeňte přidat rašelinu. Rašelina musí být deoxidována. Nezapomeňte přidat říční písek, nikoli písek z lomu. Lomovým pískem prohloubíte půdu. Humus je samozřejmě nutností. Okurky a všechny dýňové plodiny tak milují výživu, že bez ní nebudete mít dobrou úrodu a rostlina se bez organických hnojiv nebude dobře vyvíjet. Můžete také použít trochu minerálního hnojiva. Jelikož si ale okurky pěstujeme pro sebe, použili jsme při jejich přidávání vermikompost.

Záhon a vlastní půdu jsme vykopali pomocí bajonetu lopaty. Poté jsme na vermikompost přidali asi 2-3 cm dezoxidované rašeliny, poté asi 1 cm říčního písku. Všechno bylo vykopáno tak, jak mělo, velmi pečlivě, s o něco méně než bajonetem lopaty. Vidíte, už od doby, kdy jsme dělali tento substrát na záhonech, byla půda již téměř utužená, usazená a objevil se plevel, který by překážel nejen rostlinám, ale i nám. Protože potřebujete uvolnit půdu a zalévat ji. Proto je nutné, abyste nyní tyto plevele snadno odstranili. Pokud by byla půda mírně vlhká, bylo by to zcela snadné. Nyní je to trochu složitější, ale stále docela jednoduché.

Vím, že všichni bez výjimky máte na svých pozemcích mravence, kteří v první řadě sami rostlinám velmi škodí, pokud si své mraveniště postaví přímo pod rostlinou. Pokud je to někde trochu dál, je to v pořádku. Nejdůležitější ale je, že rozházejí mšice po celé rostlině, po listech, po všech jejích částech a mšice už samozřejmě napáchají velké škody při vývoji rostlin.

Půdu v ​​místě výsadby mírně zkypříme. Vykopeme jámu ve vzdálenosti 30-35 centimetrů a přemístíme zeminu. Důkladně naplňte otvor vodou. Prakticky byste měli díru naplnit vodou. Kolik vody, ptáte se? Někdo říká – litr, někdo říká – 2, někdo říká – 3. Chci vám říct, že dokud není půda poblíž nasycena alespoň o 5-8 centimetrů v kruhu. Ucítíte to. Můžete jednoduše zkontrolovat stejnou špachtlí. Kopejte hlouběji a bude jasno. Jedná se o druh nabíjecího zavlažování, který vám umožní po zasazení rostlin odejít.

Naše sazenice samozřejmě prošly aklimatizací ve stínu. Přivezli jsme ji skoro minulý víkend a celý týden stála ve stínu u domu na severní straně. Rostliny se tedy neobyčejně dobře přizpůsobily prostředí, venkovnímu vzduchu a nyní je můžeme snadno sázet. Jakékoliv sazenice dýňových plodin, jejichž olistění je velmi choulostivé, sázíme buď ráno, když je venku ještě chladno, nebo večer po šesté večer. Oba časy jsou vynikající pro výsadbu sazenic.

Vezmeme náš hrnec, který jsme předtím zalili včera. Podívejte se, jak dobře se zde rostlina vyvinula. Podívejte se, jak dobré jsou kořeny. Rostlina žádá o uvolnění.

Přistání do země

Jemným stisknutím prstu na dno tuto hrudku vytlačíme z hrnce a takto lehce vytáhneme. Jaký úžasný kořenový systém. Okurky sázíme bez prohlubování. Je jasné, že pokud nám náhle v podmínkách pěstování těchto sazenic vzniknou malé bílé kořínky, takto je můžeme zasadit. Moc to ale neprohlubujeme, protože látky jsou velmi jemné a nesnášejí prohlubování. Tkáně zvlhnou a naše rostlina zemře.

Takto ho posypeme, uděláme kolem něj malý důlek a samozřejmě vydatně zalijeme. Zalévání dýňových plodin by mělo být prováděno pouze teplou vodou. V žádném případě nezalévejte například studenou vodou z kohoutku.

Vyžaduje se pouze teplá voda. Jen tak skutečně dosáhnete úspěchu v pěstování okurek a budou dobré úrody a na vašich rostlinách nebudou žádné choroby. Kdy máme teplou vodu? Samozřejmě večer. Přes den se ohřeje a právě takovou vodou ho zaléváme.

Upevňování rostlin

Zabezpečme trochu naši rostlinu alespoň před větrem. Ani ne podle stonku, ale prostě podle listu, takhle. Zatím není potřeba tahat, rostlina tvořící úponky se sama zachytí o pletivo a není třeba ji jistit. Zvedne se

nahoru po mřížce, rozvětví se. A plody je vhodné sbírat, jsou čisté.

Po zasazení naší rostliny jamku velmi dobře zalijeme. Takhle v kruhu. Voda prošla, pronikla tam a byla ještě jednou zalita. Nebojte se, dýňové plodiny, zvláště v tomto sadebním období, kdy sazenice vysazujeme na trvalé stanoviště, nesnášejí vysychání půdy. Tak jsme zalévali. Na jednu rostlinu jsem spotřeboval asi tři čtvrtiny konve. A neměli byste se toho bát. Po zasazení rostlin můžete jít na týden do města a nestarat se o ně. Rostliny budou mít dostatek vláhy, kterou jsme právě přidali.

Kontrola proti škůdcům

Mravenci však mohou tuto mladou rostlinu přemoci a jak jsem již řekl, nyní se jich zbavíme. Po zalití jednoduše otevřeme, uděláme jednu dírku a tímto pohybem rozházíme. Uvidíme za pět minut a nikoho dalšího už neuvidíme. Takže sbohem našim mravencům. Použijte tuto metodu a ujišťuji vás, že získáte dvojnásobný výnos než při pouhé výsadbě na záhony.