Dělený teplotní senzor | Teplotní senzory

Split systém HAIER KFRd-33GW, vypíná se po 3-5 sekundách.

Když je klimatizace zapnutá, zapne se kompresor a externí ventilátor. Po 3-5 sekundách se odpojí napětí z externí jednotky. Hodil jsem tam řídicí desku z podobné klimatizace, žádné změny. Možná se aktivovala ochrana, ale který obvod to je, je mi záhadou. Během doby zapnutí (3-5 sekund) se výparník trochu ochladí, což znamená, že kompresor pracuje.

Odpor teplotního čidla je 22k, při ručním zahřátí odpor klesá. Čidlo teploty výparníku (4 nebo 8kOhm (zapomněl jsem, měření jsem provedl před 8 hodinami a nezapsal jsem si to))

Všechno dobře dopadlo (pomohla i druhá identická klimatizace).

Mozek fungoval kvůli senzoru umístěnému na výparníku. Poprvé, co jsem ho měřil, byl odpor 4,7 kOhm, včera při měření ukázal 1,5 kOhm.

Dnes to zase zvoní 4,7, i když reaguje na topení.

Živý senzor by měl mít při teplotě 10 °C odpor asi 20 kOhm. Nainstaloval jsem senzor z jiné rozebrané klimatizace, vše funguje.

Pokud někdo má nějaké dokumenty k Haierům, prosím, podělte se o ně, byl bych velmi vděčný. Dostali jsme už spoustu takových klimatizací, myslím, že tohle není poslední.

PS Jak označit téma jako „vyřešené“?

Ano (2. Najděte možnost „stav vytvářeného tématu“ a změňte „normální“ na „vyřešené“).

Nefunguje to, prohlížeč Opera.

Teplotní čidlo, kondenzátor, řídicí deska pro split systém

Klimatizační systémy nelze ničím nahradit. Ve velkých firmách pomáhají kancelářským pracovníkům pracovat a v obchodech pomáhají udržet zákazníky uvnitř, a tím zvyšují tržby. Zvyšování komfortu a efektivity jsou dva hlavní úkoly, které činí zařízení pro regulaci vnitřního klimatu tak populárními.

Je zřejmé, že v případě poruchy budete muset snášet nejen teplo, ale i ztráty. Proto je vždy nutná kvalifikovaná pomoc při opravách a údržbě. Nejspolehlivější možností by bylo kontaktovat velkou společnost, která dbá na svou pověst, a proto poskytuje vysoce kvalitní služby. Servis 2-004-004 s potěšením nabízí své služby zákazníkům, kteří chtějí získat záruky spolehlivosti.

Teplotní senzor pro split systémy

Moderní klimatizace Bosch jsou velmi složité a proto i efektivní. Mikroklima v místnosti je zpravidla řízeno procesorem, který přijímá informace prostřednictvím teplotního senzoru split systému, a těch může být mnoho. Je zřejmé, že pokud tato součástka selže, nemůže být řeč o žádné plnohodnotné práci. Je třeba si uvědomit, že tento malý prvek prodlužuje životnost klimatizace téměř dvojnásobně a jeho výměna je mnohonásobně levnější než oprava celého zařízení. Je však třeba říci, že nejčastějším důvodem selhání zařízení je porucha řídicí desky split systému, respektive jejích součástí. Pravidelná údržba pomůže zabránit neoprávněnému vypnutí vaší klimatizace.

Kondenzátor pro split systém

Kondenzátor pro split systém je součástka, která přeměňuje kapalný freon na studený plyn, který ochlazuje místnost. Stejně jako teplotní čidlo pro split systém si ho můžete koupit u nás. Aby klimatizace správně fungovala, je nutné pečlivě sledovat čistotu prvku – prach a nečistoty mohou rychle vyřadit z provozu i to nejmodernější zařízení. Kondenzátor pro split systém vždy důkladně očistěte od nečistot, ve skutečnosti to platí i pro ostatní součástky. Pokud potřebujete zajistit provozuschopnost velkého počtu zařízení, pak by nejlepší možností bylo uzavřít smlouvu o pravidelné údržbě.

Řídicí desky splitových systémů

Jak již bylo zmíněno, nejčastěji dochází k poruchám v oblasti řídicí desky split systému. Pokud však některé části zařízení lze stále vyměnit samostatně, pak je oprava a ještě více výměna tohoto prvku téměř nemožná bez dobrého odborníka.

Řídicí deska split systému je poměrně drahá, proto by výhodnějším řešením byla oprava jejích jednotlivých částí a je nesmírně důležité instalovat značkové náhradní díly vhodné pro konkrétní zařízení. V historii každého profesionálního servisního střediska se najdou klienti, kteří požádali o pomoc po nedbalé opravě nějakého „Kulibina“, který po výměně pouze jedné součásti způsobil značné škody celému systému. V tomto případě nezbývá nic jiného než klientovi nabídnout nové řídící desky split systému, ale tomu všemu se lze vyhnout, pokud se obrátíte pouze na profesionály.

Startovací kondenzátor pro split systém

Webové stránky 2-004-004.ru obsahují velké množství nejrůznějších náhradních dílů pro domácí a elektronické spotřebiče, včetně startovacího kondenzátoru pro split systémy. Jsme vždy připraveni vám poradit s výběrem zboží a objasnit, který díl bude pasovat na konkrétní model. Můžete požádat o pomoc naše specialisty, kteří vám rádi pomohou nejen s výměnou startovacího kondenzátoru klimatizace nebo opravou vadných prvků, ale také vám poskytnou skutečné záruky, že vaše zařízení nebude fungovat hůře než nové.

Servisní údržba split systémů je nezbytnou podmínkou pro ziskové používání tohoto zařízení. Ano, zde si můžete koupit nejdražší náhradní díly, které dokáží vaše zařízení kompletně obnovit, jsou zde vynikající řemeslníci, kteří svou práci odvedou rychle, ale tomu všemu se lze vyhnout, čímž se ušetří čas a peníze. Pravidelná preventivní údržba prováděná specialisty vám usnadní a zpříjemní život, odstraní zbytečné starosti spojené s poruchami zařízení a ušetří část vašeho drahocenného rozpočtu. Nabízíme své služby těm, kteří chtějí ze života vytěžit maximum. Kontaktujte nás, budeme si navzájem užiteční.

PORUCHY SPLITOVÝCH SYSTÉMŮ

vše poruchy klimatizace lze rozdělit do dvou kategorií:

– problémy s chladicím okruhem;

– selhání elektrických součástí a elektroniky.

Výsledek provozu splitového systému bez údržby:

Hlavní příčinou první skupiny poruch je únik freonu. Dělené systémy používají mechanické spojení hlavních trubek. Tato metoda instalace umožňuje drobné přirozené (plánované) úniky chladiva. Doplnění malého množství chladiva (150-200 g ročně) se při roční údržbě považuje za normální. K vážným únikům v místech připojení obvykle dochází v důsledku chyb vzniklých během instalace.

Instalace split systému je velmi pracná operace a celá budoucí „pracovní biografie“ tohoto zařízení do značné míry závisí na kvalitě jeho provedení.

Olej na armaturach je známkou úniku freonu

Kontrola klimatizace by měla začít kontrolou výměníků tepla vnějších a vnitřních jednotek. Je nutné se ujistit, že jednotky jsou umístěny na místech, kde nic nebrání normálnímu větrání a že se ve výměnících tepla nenahromadily nečistoty. Pro usnadnění diagnostiky mají moderní klimatizace tzv. testovací režim. Liší se od provozních režimů tím, že klimatizace je zapnuta v režimu chlazení a nereaguje na údaje ze senzorů a teplotu vzduchu. V testovacím režimu bude klimatizace fungovat tak dlouho, jak bude servisní technik potřebovat ke studiu provozu systémových jednotek. Po vypnutí testovacího režimu se klimatizace vrátí do normálního režimu.

Únik chladiva lze detekovat nepřímo – změnou sacího tlaku. Pokud je z klimatizace zaznamenán únik chladiva, je třeba zařízení okamžitě zastavit a neprodleně opravit.

Pokud sací tlak klesne pod nulu, existuje možnost, že se do systému dostane vzduch spolu s vlhkostí. A vlhkost vniknutá do systému zaručeně povede k vnitřní korozi kompresoru. Kromě koroze je kompresor také vystaven riziku selhání v důsledku přehřátí: konstrukce klimatizace umožňuje chlazení kompresoru stejným plynem, který cirkuluje v systému. V tomto případě již doplnění nestačí. Budete muset zcela odstranit zbývající chladivo, odstranit únik, v případě potřeby nainstalovat filtr-dehydrátor, filtr proti kyselinám, vysát systém a doplnit freon.

K detekci úniků chladiva se používají elektronické detektory úniků (zařízení pro detekci úniků) různých typů. Další možností je použití speciálních látek – indikátorů úniku. Tyto indikátory se plní do uzavřeného okruhu spolu s plynem a cirkulují s chladivem. V případě úniku lze poškozené místo detekovat pomocí ultrafialového záření: indikátor bude v UV paprscích svítit. Zdroj záření – UV lampy – lze zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Pokud je únik plynu poměrně závažný, lze místo tohoto úniku určit bez speciálních zařízení – vizuálně, stopami oleje, který také cirkuluje v uzavřeném okruhu s chladivem a bude unikat v místech úniku plynu.

Druhou skupinou poruch jsou problémy s provozem elektrických součástí klimatizace. S největší pravděpodobností bude vadný kompresor (výměna kompresoru je nejpracnější a nejdražší opravný postup), spouštěcí kondenzátor nebo elektromotory ventilátorů vnitřní nebo venkovní jednotky.

Tyto závady se kontrolují testerem odporu vinutí nebo protržením izolace na skříni. Hodnoty odporu vinutí se samozřejmě u každého modelu klimatizace liší, ale tyto údaje jsou známy a jsou uvedeny v servisních manuálech.

Samotné klimatizace dokáží „prozradit“ některé kategorie poruch elektrických součástí – na indikátoru vnitřní jednotky se zobrazují zprávy o nejtypičtějších chybách.

Nyní mluvíme o nejběžnějším typu klimatizace – konvenční (neinvertorový) split systém.

U takových klimatizací existují pouze čtyři hlavní chyby:

• chyba čidla teploty vzduchu vnitřní jednotky
• Chyba čidla teploty výměníku tepla vnitřní jednotky
• porucha motoru vnitřního ventilátoru
• závada řídící desky

Specialista může také posoudit povahu poruchy podle „chování“ klimatizace.

Například pokud se klimatizace zapne a okamžitě vypne, načež se zobrazí chybová zpráva, je problém s největší pravděpodobností v senzorech (porucha senzorů teploty vzduchu nebo výparníku). Ve skutečnosti všechny provozní režimy klimatizace závisí hlavně na údajích těchto dvou senzorů – ty určují algoritmus provozu zařízení v závislosti na zvoleném režimu.

Pokud se klimatizace zapne, pracuje 15-20 sekund a poté se vypne, je s největší pravděpodobností vadný motor ventilátoru vnitřní jednotky (otáčky jsou pod stanovenou hodnotou).

Pokud se klimatizace vůbec nezapne a všechny LED diody blikají (nebo nesvítí), je s největší pravděpodobností vadná deska plošných spojů řídicí desky. Blikání všech LED diod zpravidla znamená pouze selhání softwarového nastavení řídicí desky způsobené nesouladem síťových parametrů s normami GOST (např. v důsledku přepětí v síti). Tuto závadu lze snadno opravit – stačí přeprogramovat hlavní řídicí desku. Vzhledem k tomu, že informace o kódech jsou poskytovány pouze autorizovaným servisním střediskům, v tomto případě je nutné kontaktovat naše specialisty.

Vědět algoritmus provozu klimatizace (a platí to pro téměř všechny modely splitových systémů), můžete nejpřesněji určit příčinu konkrétní poruchy splitového systému:

• Na základě údajů ze vzduchového senzoru se kompresor zapíná/vypíná v režimech chlazení a topení.
• Hodnoty čidla výparníku se používají k řízení vnitřní jednotky v režimu vytápění a k aktivaci nouzového režimu při zamrznutí tepelného výměníku venkovní jednotky nebo přehřátí tepelného výměníku vnitřní jednotky v režimu vytápění. V režimu chlazení zabraňuje čidlo tepelného výměníku jeho zamrznutí.

Včasná a správná diagnostika poruch umožní servisnímu technikovi rychle a efektivně odstranit poruchy a vrátit do klientova domova nebo kanceláře zdravé mikroklima.

Jak zkontrolovat kompresor

V tomto článku se podíváme na odstraňování závad elektrických částí kompresorů. Velmi často je při opravě klimatizace chyba v kompresoru, ale v tom nakonec nemusí být vůbec problém. Jak tedy správně diagnostikovat kompresor?

Jednofázové kompresory se spouštěcím vinutím.

Pro získání přístupu ke kontaktům kompresoru je nutné klimatizaci rozebrat, aby byl přístup ke kompresoru. Obvykle jsou kontakty chráněny krytem, ​​který je našroubován na místě, najdete jej podle vodičů, které jdou ke kompresoru. Po sejmutí krytu uvidíte tři kontaktní kolíky, na kterých jsou připevněny svorky s vodiči.

Je nutné odpojit vodiče a změřit odpor mezi svorkami multimetrem. Přepněte přepínač přístroje do polohy měření odporu (označeno písmenem Ω). Pokud multimetr ukazuje nekonečně velký odpor mezi svorkou C a ostatními, znamená to přerušení. V případě vestavěné ochrany je třeba se ujistit, že kompresor není přehřátý a ochrana nefungovala. V opačném případě, a pokud je ochrana externí, je kompresor vadný. Pokud se odpor blíží nule, znamená to zkrat a kompresor je také vadný.

Přesná hodnota odporu závisí na výkonu kompresoru, přesnosti vašeho zařízení a může kolísat v rozmezí přibližně 1-50 Ohmů. Odpor vinutí je stejný, takže z diagramu je zřejmé, že odpor mezi svorkami M a C by měl být stejný jako mezi S a C a mezi S a M by měl být dvakrát větší.

Každý kompresor má tepelnou ochranu, ale může být zabudovaná, jak je znázorněno na schématu, nebo umístěná pod krytem, vedle svorek kompresoru. Pokud není zabudovaná, tzv. „tablet“, pak ji lze samostatně zapnout a v případě poruchy vyměnit (v normálním stavu by měla být sepnutá, otevírá se při dosažení určité teploty 90–120 °C).

Okamžitě udělám výhradu, že tímto způsobem nebudeme schopni určit zkratované otáčky, existují na to jiná zařízení (ale také dostatečně stabilně nedetekují zkratované otáčky).

Měření izolačního odporu pomocí megaohmmetru.

Běžný tester nebude schopen zkontrolovat průraz izolace, měří odpor pomocí nízkého napětí 3-9 V. Megohmetr umožňuje měřit odpor s vyšším napětím 200-1000 V. Musíte však nejprve „“ ring“ vinutí pomocí multimetru, protože nemůžete měřit odpor pomocí megohmetru se zkratem vinutí k pouzdru.

Na zařízení si můžete vybrat napětí, kterým se bude měřit odpor a dobu, po kterou se budou vinutí testovat.

Je potřeba změřit odpor mezi jednou ze tří vývodů na kompresoru a např. měděnou trubičkou vycházející z kompresoru o napětí 250-500 V. Odpor by měl být v rozmezí 7-10 MOhm . Pokud ne, pak je třeba vyměnit i kompresor.

Před měřením si pozorně přečtěte pokyny k vašemu zařízení je používáno vysoké napětí, takže při nesprávném použití můžete utrpět úraz elektrickým proudem nebo poškodit zařízení.

Třífázové kompresory a kompresory pro invertorové klimatizace.

Třífázové kompresory a střídače by měly mít stejný odpor mezi vinutími, protože nemají spouštěcí vinutí, ale jinak je metoda detekce poruchy stejná jako u jednofázového kompresoru.

Čištění snímače teploty vzduchu v kabině (klimatizace)

Každý rok, s nástupem teplého jarního a letního období, se drtivá většina majitelů P12 začíná horečně spěchat a hledat řešení problému s „nesprávně fungující“ klimatizací.
Chodí do specializovaných služeb, kde v nejlepším případě vynakládají peníze na diagnostiku a doplnění systému, přičemž zapomínají nebo nevědí, že je třeba začít nejjednodušším postupem čištění snímače teploty vzduchu v kabině, který se nachází ve spodním obložení palubní desky na straně řidiče na pravé straně.
Zde je jeho „okno“ – označené bílou šipkou.
Abyste se k němu dostali, budete potřebovat křížový šroubovák a klíč 8 a 10 mm.
Červené šipky označují dva šrouby, které je třeba odšroubovat. (Levý šroub je mírně mimo rámeček.)

Nahoře je panel se západkami. Po jejich odpojení získáme tento obrázek.

Odšroubujeme šroub s hlavou 8 a jednoduše vyjmeme senzor, nejsou tam žádné západky.

Toto je obraz, který vidíme před sebou.
Snímač nebyl čištěn od loňského jara.

Snímač čistíme, nejlépe stlačeným vzduchem nebo vysavačem.
Dostáváme tento obrázek.

Všechno smontujeme v opačném pořadí a užíváme si normálního provozu klimatizace.

16.05.2016, 13:46 #2

Nesprávná teplota vzduchu v kabině – čištění snímače teploty v kabině

Nesprávná teplota vzduchu v kabině

Jednoho krásného květnového dne jsem narazil na následující problém:

Deflektory klimatizace začaly foukat chladný vzduch v „teplém“ rozsahu, tj. ve stupních nastavených na obrazovce v rozmezí +22-27.

Aby se odstranila jedna z možných příčin problému – ventil rozdělovače vody (běžně známý jako horní termostat), který řídí tok horké nemrznoucí směsi do chladiče topení, který nařídil (nařizuje) dlouhou životnost, bylo rozhodnuto jej vyměnit a zároveň i „dolní“ termostat.

Výměna termostatu a rozdělovacího ventilu neudělala absolutně nic: stejně jako před výměnou termostatů – se zapnutou klimatizací fouká buď studený, nebo studený vzduch v celém rozsahu nastavení teplot na ovládání klimatizace, a to i při nejvyšší hodnotě. Horký vzduch začne foukat až po zapnutí horkovzdušné pistole a poté, pokud klimatizaci vypnete.

Tedy, je velmi teplý nebo vlažný, v závislosti na nastavené teplotě, ale stále fouká a lze vyloučit zasekávání/“vypínání“ klapky „topení-chlad“ nebo to, že nefunguje/je zcela ucpaný chladič topení.

Autodiagnostika klimatu ukázala, že při venkovní teplotě 20 stupňů je teplota vzduchu v autě, přesunutém do stínu a s otevřeným střešním oknem, 28 stupňů…..»

Takže: pokud si všimnete, že teplota vzduchu produkovaná klimatizací (běžně známou jako „kamna“) zjevně neodpovídá hodnotám, které jste nastavili na obrazovce monitoru v rozhraní klimatizace – například fouká studený vzduch, nikoli teplý vzduch v rozsahu komfortních teplot +24-26 °C nebo naopak, pak je docela možné, že na vině je drát čidla teploty vzduchu v kabině, zarostlý „kožíškem“. Čidlo jednoduše lže kvůli izolaci svého citlivého těla od okolí silnou prachovou skořápkou.

Jako první krok k ověření tohoto předpokladu je nutné provést autodiagnostiku systému klimatizace.
Neskromně nabídnu svůj krátký návod s vloženým odkazem na kompletní návod. Moroz (http://www.primera-club.ru/f/elektro. #post1073714):

Pokyny pro „figuríny“ k autodiagnostice klimatizace.

Nejprve si vytiskněte tento návod http://www.primera-club.ru/f/baza-zn.at/#post347304 , v něm si probereme hlavní kroky, s výjimkou vstupu do autodiagnostiky: pro vstup musíme vstoupit do servisního menu řídicí jednotky.

Vypneme auto. Vypneme všechny další spotřebiče ve formě radarových detektorů, videorekordérů atd.
Vypněte klimatizaci – stiskněte „zelené“ tlačítko s číslem 4 v rozhraní klimatizace;
Vypněte rádio – stiskněte modré tlačítko VYP.

Nyní existuje nuance pro „podržení“ tlačítka Info pro návrat do servisní nabídky.

Nejprve doporučuji kliknout na toto tlačítko pro přechod do rozhraní, které zobrazuje servisní intervaly (vodorovné pruhy s čísly) a v tomto rozhraní stisknout a podržet tlačítko Info a současně otočit knoflíkem hlasitosti proti směru hodinových ručiček.
Pokud první pohyb nefunguje, otáčejte knoflíkem znovu a znovu a měla by se zobrazit obrazovka se dvěma záložkami: horní je autodiagnostika, spodní je nastavení a servis.

Joystickem přejdeme na spodní záložku a stisknutím joysticku provedeme výběr. Objeví se okno se seznamem různých věcí, joystickem vybereme Klima.

Objeví se první okno z tištěného návodu, kde se zobrazují čísla 88/88 a svítí tři tlačítka.
Postupujeme podle pokynů a k dalšímu kroku přejdeme otočením knoflíku teploty ve směru hodinových ručiček.
(pro návrat k předchozímu kroku otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček).

Kód 2, po 25 sekundách by se měla objevit druhá číslice: 0 – vše je v pořádku, řekněme 5 – nějaký senzor nefunguje správně.
Štítek se seznamem v návodu.
25 – senzor slunečního záření, aby se předešlo této poznámce, měl by se test provádět venku a svítit 60W lampou na kruh pod čelním sklem.

Kód 3, po 50 sekundách by se měla objevit druhá číslice (vše je stejné jako u kódu 2).

Přejděme ke kódu 4. Nastartujte motor, obrazovka se vrátí na počáteční rozhraní s 88/88, otočte knoflíkem teploty ve směru hodinových ručiček, přeskočte kódy 2 a 3 tak, aby se na obrazovce objevilo číslo 41.
Podívejte se na tabulku v návodu s kódy 4.

zmáčknout tlačítko DEF – Je tlačítko „horkovzdušná pistole“, pod červenou šipkou, pro přechod na další úroveň testu kódu 4.

Pak znovu otočíme knoflíkem teploty ve směru hodinových ručiček a přejdeme na kód 51 – teplota na senzorech.
V návodu se podívejte na popis – který senzor se zobrazí, pro přepínání mezi senzory stiskněte pokaždé tlačítko DEF. Teplota se může během zobrazení měnit.

Dokončíme autodiagnostiku, otočíme knoflíkem ve směru hodinových ručiček a přejdeme na kód 52.

Chcete-li ukončit autodiagnostiku, stiskněte tlačítko Zpět, zapněte klimatizaci, rádio a vše ostatní.

Takže jste se ujistili, že senzor teploty vzduchu v kabině jasně leží, ale zároveň je funkční (jak ukazuje autodiagnostika), což znamená, že je čas jej vyčistit.

Budete potřebovat (téměř nic):
— klíč 10 mm pro demontáž záporného pólu baterie;
– křížový šroubovák pro odšroubování šroubů;
– plochý šroubovák (nebo cokoli jiného) k stisknutí západek čipu;
– měkký štětec (nejlépe), pokud ho nemáte, můžete použít použitý zubní kartáček, který má ještě svislé štětiny, kartáč s dlouhými štětinami, pumpičku – cokoli na jemné čištění jemného drátu od prachu;
– dejte něco pod kolena auta, protože to na ně budete muset sundat/nainstalovat.

A pak všechno k tématu Joss

No, tady je můj postup pro „hloupé“ (jako jsem já):

Před jakoukoli drobnou prací s elektrickými spotřebiči, konektory a kabeláží vždy odpojuji záporný pól baterie.
Po odšroubování šroubů jemně, ale pevně přitáhněte panel směrem k sobě, začněte zespodu a například ze strany pojistkové skříňky.
Výsledkem je panel zavěšený na třech kabelových svazcích a trubice přivádějící vzduch k požadovanému senzoru.
Vyjmeme čip z ovládání zrcátka, k jeho vyjmutí je třeba stisknout zámek ve směru šipky.
Nebylo možné vyjmout čip z diagnostického konektoru a ani to není nutné.

Přesuneme se na pravou stranu potřebného senzoru, do jeho bloku vstoupí vzduchová trubice, trubici vyjmeme. Samotný blok senzoru je držen šroubem – odšroubujeme ho.

Jakmile máte blok v rukou, je mnohem pohodlnější z něj vyjmout elektronický čip – vyjme se stisknutím zámku ve směru šipky.
Mám velmi špatný zrak, nedokázal jsem správně zaostřit fotoaparát na telefonu, ale na drátu senzoru je vidět prachový „povlak“.

Velmi pečlivě očistíme drát s odporem a získáme tento obrázek.

Výsledek je tam – při ranní venkovní teplotě +14 stupňů, i v nepříliš vyhřátém autě, se zapnutou klimatizací s teplotou nastavenou na obrazovce na +25 stupňů a směrem proudění vzduchu „pouze na ruce“ (nejcitlivější proudění vzduchu), je vzduch chladný, ale s citelným teplem.