Pěstování mrkve od A do Z

Článek popisuje hlavní fáze pěstování mrkve. Po přečtení materiálu až do konce obdržíte odpovědi na 97 % otázek souvisejících se získáváním velkých, chutných a zdravých kořenů mrkve.

Charakteristická kultura

Dvouletá rostlina, jejímž předkem je divoká mrkev, běžná ve Středomoří, Střední Asii a dokonce i ve středním Rusku. V prvním roce vytváří růžici listů se spícími paždímými pupeny a okopaninou, ve druhém roce tvoří kvetoucí stonek, květy a semena. Kořen mrkve je kůlový, pronikající 2-2,5 m do půdy. Kořenová plodina má složitou strukturu: vyvinula dřevo (jádro) a lýková část (kůra). Listy jsou dlouze řapíkaté, zpeřeně členité.

Hmotnost kořene

V závislosti na odrůdě a podmínkách pěstování se pohybuje od 30 do 200 g, někdy i více.

Formulář

• válcové
• kuželovitý
• zaoblený
• oválný

Barvení

• červená
• oranžová červená
• žlutá

Kvetení mrkve začíná druhým rokem, 45-50 dní po zasazení děložní kořenové plodiny do země a trvá asi 40 dní.
Květenství – komplexní deštník skládající se z několika malých deštníků.
Plod – dvousemenná, když je zralá, rozdělí se na dvě semena.

Výběr odrůd

Odrůdy mrkve reagují různě na délku dne. Severní odrůdy na jihu rostou pomalu, zatímco jižní odrůdy ve středním pásmu zažívají rychlý růst vrcholů na úkor okopanin. Při časném výsevu rostliny někdy začnou kvést předčasně a okopaniny se špatně skladují.

Mnoho odrůd a hybridů bylo zónováno pro střední Rusko, ale přednost by měla být dána heterotickým hybridům F1 (hybridy první generace z křížení různých odrůd, vyznačující se zvýšenou vitalitou). Jsou produktivnější a uniformnější, ale jsou náročnější na podmínky pěstování. Nemůžete se také soustředit na jednu odrůdu.

Populární odrůdy a hybridy: Vitaminnaya 6, P1 Calgary, P1 Callisto, Losinoostrovskaya 13, Nantes 4, NIIOH336, Rogneda, Samson, Chantenay Royal

Je vhodné pěstovat rané, střední období a pozdní zrání. Rané odrůdy a hybridy jsou vhodné pro získávání svazkových produktů a kojenecké výživy (kořenové plodiny dosahují svazkové zralosti 60 dní po vzejití).

Pro spotřebu v období podzim-zima a zpracování je lepší zvolit středně rané odrůdy a hybridy (70 dní), střední sezónu (100 dní). Pro zimní skladování, zmrazení a zpracování na šťávy jsou vhodnější středně pozdní a pozdní odrůdy a hybridy (130-140 dní), které mají vysokou trvanlivost. Pro ty, kteří preferují mrkev s vysokým obsahem karotenu, se doporučuje pěstovat odrůdy a hybridy s červenooranžovou kořenovou zeleninou.

Na těžké hlinité a hlinité půdy se lépe hodí mrkev s kuželovitými tlustými a oválnými kořeny na hlinitopísčité a písčité, mrkev s dlouhými válcovitými.

Jakou půdu má mrkev ráda

Mrkev preferuje lehké půdy s neutrálním pH, ale může růst i v těžkých, pokud je dobře obdělávána a má volnou vrstvu hlubokou alespoň 20 cm. Pokud je tenčí než 20 cm, je nepravděpodobné, že bude možné pěstovat standardní okopaniny. V tomto případě je v oblasti, kde se plánuje umístění hřebenů s mrkví, nutné pečlivě připravit půdu: kopat do hloubky více než 20 cm, vybírat kameny a rozbíjet kusy hlíny, které spadají pod lopatu. Do silně jílovité půdy se přidává hrubozrnný říční písek, humózní nebo kompostová zemina, vše se dobře promíchá a nakypří.

Nejlepší sklizeň se dosahuje na písčitých hlínách a lehkých hlinitých půdách s neutrální nebo mírně kyselou reakcí. V oblastech s vysokou hladinou podzemní vody a mělkou ornou vrstvou se dělají vysoké vyvýšeniny. Pokud je půda lehká, je lepší pěstovat mrkev na rovném povrchu. Lůžka by měla být umístěna v dobře osvětlených oblastech, protože nedostatek světla má negativní vliv na sklizeň.

Hnojiva pro mrkev

Tato plodina nesnáší vysoké dávky hnojiv, zejména dusíku. Okopaniny pěstované v půdě bohaté na snadno dostupný dusík mají špatnou chuť, pokrývají se náhodnými kořeny a rozvětvují se.

Mrkev se doporučuje pěstovat po porostech zelí, které jsou velmi náročné na výživu, dostávají vysokou dávku kompostu a absorbují z něj většinu dusíku, zanechávají hodně fosforu a draslíku. V tomto případě se na záhony určené pro mrkev na jaře přidává pouze malá dávka kompostu (v průměru 2,5-5 kg ​​na 10 m2).

V ostatních případech by měla být výživa mrkve bohatá na fosfor a draslík, takže před setím přidejte další 1 polévkovou lžíci. lžíce síranu amonného, ​​2 polévkové lžíce. lžíce superfosfátu, 1 sklenice dřevěného popela na 1 m2.

UŽITEČNÝ TIP #1

Úspěch pěstování i okopanin spočívá v půdě, do které mrkev vyséváte. Ošklivá kořenová zelenina vždy roste na těžké, kamenité půdě. Pokud kořen na své cestě narazí na kámen nebo vrstvu hlíny, nezbývá mu, než překážku obejít a růst dále. Takže získáte kořenovou plodinu s ohybem.

Metody pěstování

Mrkev se řadí mezi plodiny odolné proti chladu, a proto se doporučuje velmi časný výsev. To však sotva dává smysl. Semena mrkve klíčí velmi pomalu a čím pomaleji, tím nižší je teplota. Při 18 °C se semenáčky objevují 13-17 dní po výsevu, při 22-25 °C – po 8-11 dnech.

Pozdější výsev má tu výhodu, že umožňuje záhony před výsevem jednou až dvakrát zkypřit a odplevelit, abyste se zbavili plevele. Pro mrkev je to velmi důležité, protože její slabé a pomalu rostoucí výhonky jsou snadno ucpané silnějšími plevely.

Semena mrkve mají nízkou klíčivost (obvykle ne vyšší než 70 %) a klíčí velmi pomalu. Esenciální oleje brání jejich otoku, výhonky se někdy objevují 15.–21. den.

dostat přátelské výhonky Malý trik vám umožní: semena vložte do sáčku nebo hadříku, zahrabte je do vlhké půdy do hloubky 15–20 cm a jakmile nabobtnají, zasejte. Sušená semena klíčí dobře.

Dobré sazenice produkují velká semena s velkou zásobou živin, která se snadno vyberou ve slaném roztoku: malá, která vyplavou nahoru, se odstraní, těžká, která se usadila na dně, se vysejí na záhon.

Jak urychlit klíčení semen

Pro zvýšení výnosu lze semena před setím namočit na jeden den do 0,1% roztoku kyseliny borité. Klíčení lze urychlit i jejich probubláváním pomocí akvarijního kompresoru (ve sklenici s vodou) po dobu 18-20 hodin, následným sušením a výsevem do dostatečně vlhké půdy.

Výsev ve volné půdě

Semena se vysévají do rýhy do hloubky 1–1,5 cm, navrch se posype kyprou zeminou a pro lepší kontakt s půdou se lehce zhutní rukou. Častým trikem je přidání semínek ředkve pro rychlé označení řádků. To vám umožní plevel mezi řádky ještě předtím, než mrkev vzejde. Sklizeň ředkviček 4-5 týdnů po výsadbě nahradí první ředění mrkve a umožňuje odložit druhé ředění, dokud kořeny mrkve nebudou tlusté jako tužka a budou jedlé.

Vzdálenost mezi řádky závisí na odrůdě: pro rané – 20 cm, pro pozdní – 30 cm Pokud je v době setí půda velmi suchá, doporučuje se zalévat postele ne v den setí, ale. 1-2 dny dříve, aby se půda záhonu rovnoměrně navlhčila.

Mrkev je plodina mírného podnebí, nemá ráda náhlé změny ze suché na vysokou vlhkost půdy. Je považován za docela odolný vůči suchu, ale v případě dlouhodobého sucha se stále doporučuje pravidelné zalévání. Sucho působí nepříznivě zejména v druhé polovině léta, kdy se tvoří okopaniny a při přechodu sucha na déšť může praskat. V červenci až srpnu se zalévání provádí jednou za 7-10 dní. Mrkev nemůže tolerovat nadměrnou vlhkost.

Nezapomeňte mrkev pečlivě proředit a odplevelit a ponechat mezeru mezi řádky čistou: vzdálenost mezi rostlinami po řezání by měla být 3–4 cm a pro milovníky velkých kořenových plodin – 6–10 cm Nerušte rostoucí sazenice poblíž, které odjíždíte na sklizeň.

UŽITEČNÝ TIP #2

Nepokoušejte se pěstovat mrkev pomocí sazenic! Vzhledem k tomu, že kořenová plodina vzniká především ztluštěním kořenového kořene, nelze mrkev přesazovat jako např. řepu: poškození kořene vede k větvení kořenové plodiny. Byla by škoda sazenice po proředění vyhodit, ale taková výsadba nemá smysl – jen zaberete drahocenný prostor na zahradě a ztratíte čas.

Kdy sklízet mrkev

Mrkev se sklízí pro skladování poměrně pozdě, protože hlavní nárůst výnosu nastává v září. Přestane, až když teplota vzduchu klesne na 4-6 °C. Navíc ani silné ranní rány neublíží listí, tím méně okopaninám. Čištění je nutné provádět za suchého počasí. Kořenové plodiny jsou pečlivě vykopány, listy jsou řezány téměř k hlavě (o 1 cm).

Kořeny uvolněné ze země se nechají několik hodin vyschnout na vzduchu. Pokud vršky včas nezastřihnete, urychlíte tím vadnutí okopanin v důsledku zatékání vody do listů a zhoršíte jejich skladování. Někteří zahradníci úplně odříznou hlavu kořenové plodiny a řez dobře vysuší. Ořezání zajistí, že mrkev během skladování nevyklíčí. Poté se kořenové plodiny třídí: všechny deformované, poškozené, shnilé, popraskané a příliš malé jsou odstraněny.

Jak a kde uložit

Během dočasného skladování by kořenové plodiny neměly být pokryty vrcholy, aby se zabránilo riziku šíření infekce z listů. Mrkev je nejlepší skladovat při teplotě 1-2 °C, tedy v lednici, ale najít v ní místo pro úrodu je problematické. Proto se mrkev skladuje v místnostech s teplotou nad 5°C a často opět vyroste.

Dalším starým a spolehlivým způsobem skladování je vrstvení kořenové zeleniny suchým pískem. Mrkev se dobře skladuje v krabicích vyložených igelitem. Nejvhodnější je však uskladnění v igelitových sáčcích, které se do 2/3 naplní mrkví, posypou 5 cm vrstvou borových pilin a otevřené se uloží do skladu.

Nemoci a škůdci

Alternaria neboli černá hniloba

Všude nejčastější nemoc. Na spodních listech rostlin se objevují hnědé skvrny sestávající ze sporulace houby. Skvrny rostou, listy hnědnou a odumírají a houba putuje po řapíku až k horní části kořenové plodiny a způsobuje její hnilobu.

Během skladování se hniloba objevuje ve formě uhelně černých skvrn kulatého nebo nepravidelného tvaru.

Fomoz (suchá hniloba)

Fomoz (suchá hniloba) je také velmi nebezpečný.

Na nemocných okopaninách se nejprve objevují šedohnědé skvrny nebo mělké příčné tmavé pruhy, poté je tkáň zničena, tvoří se prohlubně a vředy.

Hlavním zdrojem infekce jsou semena, zbytky rostlin a kontaminovaná půda. Spory zůstávají životaschopné až 3 roky.

Pro boj s chorobami mrkve je nutné ji vrátit na místo, kde rostla mrkev nebo jiné pupečníkové rostliny (kopr, petržel, pastinák, celer), nejdříve po 3-4 letech. Pomáhá také důkladné zničení všech rostlinných zbytků, odplevelení, tepelná a chemická dezinfekce semen. 20-30 dní před sklizní můžete plodiny ošetřit 1% směsí Bordeaux nebo jinými schválenými měďnatými přípravky.

Larva mrkvové mouchy

Hlavním škůdcem mrkve je larva mrkvové mouchy. Samičky kladou vajíčka, když jsou rostliny ve fázi dvou listů. Larvy nejprve poškodí kořeny sazenic a poté se prokousají tunely v mladých okopaninách. Mrkev se stává bez chuti, dřevnatí, s hořkou pachutí zůstávají v chodbách odpadní produkty larev. Nejspolehlivějším způsobem boje proti mrkvovým muškám je záhon ihned po výsevu zakrýt lehkým krycím materiálem, nejlépe ho natáhnout přes oblouky;

K ochraně okopanin lze použít smíšené plodiny. Mrkvovou mouchu dokonale odpuzují fytoncidy cibule pěstované v těsné blízkosti mrkve. Na hřeben o šířce 1 m, počínaje okrajem hřebene, se vysévají dvě řady mrkve, pak do středu hřebene šachovnicově dvě řady cibule, pak opět dvě řady mrkve. Na konci července se sklidí cibule a mrkev teprve začne tvořit kořeny. Tyto kultury se navzájem neruší, ale naopak se vzájemně pozitivně ovlivňují.

Děkuji, že jste dočetli až do konce. Naučili jste se něco nového?
Sdílejte článek se svými přáteli, budou mít zájem číst ↓

Zanechte komentář, váš názor je pro mě důležitý

Líbil se vám materiál? Sdílej se svými přáteli!