Mosaz na oceli. jak: Workshop: Besedy

Hezký den všem kolegům.
Může se někdo podělit o téma, jak se při pájení mosazi na kalenou ocel vyhnout temperování a má cenu to zkoušet, zajímá mě brinch, gulband, tento záludný vzor v podobě bavlny a půlměsíce na čepeli? a další podobné vzhledu, protože existuje nejasné paranoidní podezření, že dovolená stále probíhá. Co dělat dál a stojí to vůbec za to?
Otázka je vlastně pro Metrologa, Stingyho, Smixe, dědečka Dimona a Pašu Borze, ale i pro všechny ostatní soudruhy, kterých si já velmi vážím. Předem děkujeme za Vaši účast.

13-12-2010 04:09 ikar’eff

Záleží na tom, jakou ocel, čím pájet a jak to zahřát – bylo by potřeba to upřesnit.
Čistý uhlík začne znatelně klesat při 250 stupních, X12MF toleruje 400.
Možná má smysl připájet samostatně například gulband PSR40 a přilepit jej k čepeli (zejména proto, že bez lepidla to nikam nepůjde)?

13-12-2010 12:05 vegra

Existují speciální nízkoteplotní pájky 100-150 g Zajímejte se o „Chip and Dip“ a rádiový trh. Co si pamatuji, tak obyčejné pájky s obsahem cínu 60% tají při 170-190 stupních.

13-12-2010 12:05 dim80
tak pájet cínem a nic se neodlepí
13-12-2010 14:56 Avante

Pájím běžnou páječkou, pájkou POS60 a zdá se, že se ještě nic neodlepilo. i když někdy může být proces (na velkých čepelích) zdlouhavý.

S baterkou jsem to ještě nezkoušel.

Mám další dotaz: jak ochránit čepel a přední část bolsteru před pocínováním. Zdá se, že klenotníci mají nějakou chemii. a pak seškrábat pájku je někdy oříšek

13-12-2010 15:06 vegra
Původně napsal Avante:

Mám další dotaz: jak ochránit čepel a přední část bolsteru před pocínováním. Zdá se, že klenotníci mají nějakou chemii. a pak seškrábat pájku je někdy oříšek

Existuje chemie, ale pouze na tvrdé pájky, což je 500 gramů a více.
Téměř jakýkoli lak, mastnota a jen špína s oxidy a bez pájky se na ocel přilepí

13-12-2010 15:14 vekt1or
tak pájet cínem a nic se neodlepí

jak přesně?
13-12-2010 18:14 ВладимирН
jak přesně?

Jako tavidlo pájecí tuk nebo ještě lépe kyselina fosforečná. A výkonnou (100 watt nebo více) páječku. Po pájení nezapomeňte opláchnout vodou (pokud použijete ortofosforečnou pájku – POS40, nejlépe POS61).

13-12-2010 18:26 Borz87

Podložky pájem běžnou měkkou pájkou pomocí páječky..
mosaz pravděpodobně nelze připájet k čepeli bez temperování,
i když je na golomenu potřeba vzor, ​​ponoříme čepel s řeznou částí do mokrého písku a připájeme ji v této podobě.. jen myšlenka, sám jsem to nezkoušel))
Vzor lze také vyleptat hlouběji a vrazit do něj mosaz.

13-12-2010 18:26 Borz87
Po pájení nezapomeňte opláchnout vodou (pokud s kyselinou ortofosforečnou)
13-12-2010 19:46 KAR-KAR

Nějaká POS pájka, cín-olovo, tavidlo – hodgepodge s rozpuštěným zinkem (vlastně pájecí kyselina), pájka ze strany stopky, aby se později nečistil kolébka a klín k otvorům. Hořák potřebuje oko a oko – trochu blíž, delší – klín je už modrý. Pájka 60-100W + fén je tak akorát. Pájí se mosaznými nebo stříbrnými pájkami nebo měděnými – jejich bod tání je nejčastěji cca 800. Já pájím takto. Šroub většinou pájem do stopky. Ne, ne.

14-12-2010 07:15 Дрогмот

Ale s bavlnou a půlměsícem to nejde. Nejdřív to naplní mosazí a pak zahřejí. (Pokud jsou horké)

Numminorich
14-12-2010 23:31 Нумминорих
Původně napsal Drogmot:

Ale s bavlnkou a půlměsícem

Někde zveřejnili (nebo dali odkaz na zdroj, kde byl) na fotografiích popis procesu výroby čepele, takže mosaz byla zapuštěna do oceli, přičemž se nejprve vyklepaly vybrání v čepeli kladivy ve tvaru mosazných obrázků. , a pak se tam tavila mosaz. Proto je to tak neslušné.
Jemné zdobení se provádí metodou tauching a je mnohem chladnější.

Mimochodem, nebyly tyto mosazné obložení nýtované?

16 12:2010 Alex Han
SOS. Pomozte mu, dobří lidé, opravdu potřebuji tento nůž
16-12-2010 21:14 KaratV

S pájecí kyselinou nezapomeňte cínovat. Namontujte na studený povrch a velmi opatrně zahřívejte plynovým hořákem, dokud se neroztaví, připájejte elektrickou páječkou. Pájka obarví ocel kolem – budete muset jít trochu výš. , ale není to těžké.
Když Uzbekové uvidí tento nůž, budou tři dny plakat.
Hodně štěstí.

16-12-2010 22:26 Pblrop
Původně napsal KaratV:

Když Uzbekové uvidí tento nůž, budou tři dny plakat.

Ne, neplačte, ale pište vařící vodou.
17-12-2010 13:27 Вайпер777
Ne, neplačte, ale pište vařící vodou.

A když jim osvětlíte, že nůž byl sestaven na knihu mistra hororu Stephena Kinga a absorboval nějakou odpovídající energii, pak se také pokakají. Pravidelně!
Podle tématu mají zubní technici nějakou slitinu, velmi tavnou, emnip, až 80 stupňů Celsia! Snadno jsem s ním připájel maminčinu zahradní konev. Pozor! — 40wattová páječka s hrotem o průměru 3 mm! Samozřejmě s pájecí kyselinou.

17-12-2010 17:26 vekt1or
Je tavitelnost pájky známkou nízké pevnosti nebo opět hraje moje pověrčivost?
17-12-2010 18:04 Дрогмот
Tohle je Woodova slitina nebo Roseova slitina. Nejsou příliš odolné a jsou docela měkké.
17-12-2010 18:39 метадум

Slitina dřeva – tavení 70 stupňů Celsia
Cín – 12,5 %
Vedení – 25 %
Vizmut – 50 %
Kadmium – 12,5% – jed

Růžová slitina – bod tání 90 stupňů Celsia
Cín – 25 %
Vedení – 25 %
Vizmut – 50 %

Viděl jsem to v prodeji ve formě sáčků malých koláčů (mražené kapky)
Během skladování jsou pokryty oxidovým filmem – to ruší
odlišit tyto slitiny tavením ve vroucí vodě.

Před použitím vhoďte do vroucí vody a znovu roztavte.
Oxid se změní na strusku a slitiny se skutečně změní
lze rozlišit.

Je ale nutné použít slitinu na nůž, který zkapalní ve vroucí vodě?

A Woodova nízkotavná slitina obsahuje jed – kadmium.

Sloučeniny kadmia jsou jedovaté. Zvláště nebezpečným případem je vdechování par jeho oxidu (CdO). Kadmium je karcinogen.

Akutní toxicita
Páry kadmia a všechny jeho sloučeniny jsou toxické, což je způsobeno zejména schopností vázat enzymy a aminokyseliny obsahující síru.

Příznaky akutní otravy kadmiovými solemi jsou zvracení a křeče.
Chronická toxicita
Kadmium je kumulativní jed (může se hromadit v těle).
V pitné vodě je maximální přípustná koncentrace kadmia 0,001 mg/dm³ (SanPiN 2.1.4.1074-01)

V naší praxi se často potýkáme s mosaznými díly. Snadno se zpracovávají, pájejí a následně černují. Většina lidí pájí mosaz páječkou za použití běžné cínové pájky. Tato metoda má kromě své jednoduchosti tři závažné nevýhody: šev je bílý, znatelný a jen málokdo dokáže tento šev hned ztenčit; šev je relativně slabý, při ohýbání se snadno rozpadne; při černění se cín může chovat jinak než mosaz a šev bude mít zcela jinou barvu nebo odstín. Tento článek vám poví o metodě pájení mosazi pomocí plynového hořáku se speciální pájkou a tavidlem. Výsledný šev je barevně prakticky nerozeznatelný od hlavních dílů, je velmi odolný a chemicky se mnohem více blíží mosazi než cínu. K pájení potřebujete:
– plynový hořák;
— azbestový základ;
— grafitový kelímek (lázně);
– stříbrný;
– měď;
– borax;
— kyselina boritá. Nejprve je třeba vyrobit pájku. Bude se skládat ze 2 dílů stříbra a 1 dílu mědi. Musíte roztavit stříbro a měď (kde se dá stříbro sehnat? — znáte stříbrné lžičky? Jsou perfektní). Můžete to udělat pomocí stejného plynového hořáku. Odvažte potřebné množství stříbra a mědi, vložte je do grafitového kelímku a zahřívejte hořákem. Kelímek lze vyrobit z trolejbusových kontaktů, na konečných zastávkách se jich povaluje spousta. Velikost kelímku je přibližně 20×50 mm. Vyberte půlkruhovou drážku 5×40 mm, aby se výsledná pájecí kulička snáze vyjmula; k tomu ponořte ještě horký kelímek do vody. Jakmile se oba kovy roztaví, promíchejte je ocelovým drátem – háčkem. V zásadě můžete nejprve roztavit měď (jako žáruvzdornější kov) a poté do taveniny přidat stříbro. Nebo naopak – komukoli chcete.

Šipka ukazuje grafitovou lázeň. Nachází se ve zděné „vysoké peci“.

To je vše, pájka je připravena. Necháme vychladnout, rozválíme ve válečku nebo zploštíme na kovadlině a poté nakrájíme na malé kousky. Odlitek jednoduše obrousíte hrubým pilníkem na hobliny.

Pájecí hobliny.

Nyní tok. Vezměte asi 20 gramů boraxu (prášku), stejné množství kyseliny borité (prášku), promíchejte a nalijte sklenici vody. Vařte (aby se přísady lépe rozpustily). To je vše, tavidlo je připraveno. Toto množství toku vydrží po zbytek vašeho života. Není třeba se obávat, že je chemicky nebezpečný. Kyselina boritá je poměrně pasivní a nepoškozuje vaše prsty ani nástroje. V zásadě můžete odpařit vodu, kalcinovat již tuhé tavidlo, rozdrtit na prášek a smíchat s pájkou. Výsledkem je suchá směs pájky a tavidla. Ale to není pro každého.

Flux.

Proces pájení. Musíte připájet na něco tepelně odolného. Nejlépe se k tomu hodí talíře z kůže Burana. Ale pokud nad vámi Buran nepřeletí, pak si vystačíte s azbestovou deskou. Na něj položíme naše díly k pájení, navlhčíme ho tavidlem, posypeme hoblinkami pájky (stačí ho trochu) a začneme pomalu zahřívat. Nejprve trochu, aby pájka trochu chytila ​​pájené díly, pak do červena (cca 700 stupňů u tohoto typu pájky). Pájka snadno zateče do trhlin mezi díly a pevně je připáje. V této fázi hrozí následující nebezpečí: protože rozdíl v teplotě tavení pájky a mosazných dílů je jen asi 50 stupňů, musíte dávat pozor, abyste je nepřehřáli. Jinak dostanete jen jeden velký ingot. Musíme si uvědomit, že malé části (například mosazný drát) se zahřívají mnohem rychleji než masivní. Proto buďte opatrní. V tomto případě je nutné zahřívat celou konstrukci pomalu, aby se velká část stihla zahřát.

Posypte pájkou.

Zahříváme se.

Díly se rozžhavily do ruda.

Výsledný šev má téměř stejnou barvu jako pájené části. To je dáno tím, že při pájení dochází k difuzi základního kovu do pájky. Proto lze stejnou pájku použít i při pájení stříbra – šev bude bílý. Poslední fází je omytí výrobku od zbytků tavidla, které na výrobku zůstávají ve formě sklovitých kapek a nánosů. Abyste se jich zbavili, je nutné hotový výrobek omýt v horké 3% kyselině sírové (nebo 15% při pájení zlata). To lze provést na plynovém sporáku tak, že se na něj umístí zkumavka z křemenného skla se zředěnou kyselinou. Výrobek se do něj jednoduše na krátkou dobu ponoří (nejprve se musí přivázat k něčemu, co s kyselinou neinteraguje) a poté se omyje tekoucí vodou. Předvídám otázku: “Proč nemohu použít páječku?” Odpověď je velmi jednoduchá: teplota tání pájky je asi 700 stupňů a páječka dokáže dát pouze 200-250 stupňů.
Ti, kteří dosud nepoužívali plynový hořák, se mohou ptát, jak dlouho vydrží plynová láhev? Při běžném používání lze spotřebu počítat na 1 litr za rok.