Dokončovací sádrokartonový tmel – jak správně vybrat a aplikovat směs

Sádrokarton (sádrokarton) je dokončovací materiál sestávající z vnitřní sádrové vrstvy, pokrytý na obou stranách vrchními vrstvami lepenky. Používá se pro stavbu a vyrovnání vnitřních stěn.

Po zakrytí stěn nebo stropů sádrokartonem zůstávají na povrchu nerovnosti: švy mezi plechy, vyčnívající hlavy šroubů a nerovné spoje v rozích. Před dokončením je třeba je vyrovnat.

Vzhledem k tomu, že povrch sádrokartonu nemá významné odchylky od hlavní roviny, omítka se pro vyrovnání nepoužívá. Putty to udělá. Navíc k tmelení povrchu sádrokartonu často používají pouze dokončovací tmel bez použití hrubého tmelu.

Kdo a kdy může okamžitě tmelit sádrokarton dokončovacím tmelem?
Pokud hloubka švů nepřesahuje 5 mm a máte zkušenosti s nanášením silné vrstvy (až 3 mm) jemnozrnné kompozice, můžete švy v sádrokartonu utěsnit dokončovacím tmelem.

Výběr dokončovacího tmelu

Pro vlhké prostory

Tmel PETROMIX FP-04 a FP-05 na cementovém pojivu má zvýšenou pevnost a je vhodný do místností s vysokou vlhkostí.

Na polymerovém pojivu

Polymerní modifikátory ve složení polymerního tmelu PETROMIX FP-07 poskytují zvýšenou plasticitu a rychlé schnutí roztoku, což zkracuje dobu práce.

Polymerový tmel FP-07 Polymerový tmel ShF Šedý tmel 5 kg FP-05 Polymerový tmel FP-07

Pro dekorativní nátěr

Aby nedošlo k poškození barvy světlé barvy nebo tenké tapety, doporučuje se použít bílou směs.

Lze použít dokončovací tmel pod dlaždice?
Ne. Pod dlaždice nepoužívejte tmely. Lepidlo se nanáší přímo na omítku nebo sádrokarton. To zajišťuje lepší přilnavost k lepidlu na dlaždice.

Bílý tmel FP-04 Bílý tmel ШТ Bílý tmel 5 kg FP-04

Na drobné opravy

Obvykle se tmel prodává v pytlích po 20-25 kg, ale PETROMIX má i malé balení po 5 kg pro případ, že by chyběl jen kousek nebo potřebujete zahladit několik švů.

Bílý tmel 5 kg FP-04 Šedý tmel 5 kg FP-05

Pět pravidel, než začnete pracovat

1. Použití výztužné pásky pro švy je povinné

Než na sádrokarton nanesete první vrstvu dokončovacího tmelu, nezapomeňte si koupit těsnící pásku na švy. Pokud se bez něj ještě můžete obejít při tmelení švů výchozí hmotou (to se nedoporučuje, ale je přijatelné), pak je to při práci s dokončovacím tmelem naprosto nezbytné.

2. Mějte po ruce potřebné nástroje

K práci budete potřebovat:

• váleček a široký kartáč;
• nádoba na roztok;
• vrtačka s nástavcem mixéru;
• nádoba s vodou na mytí špachtle;
• plovák na barvu nebo brusný papír;
• gumová stěrka;
• několik špachtle o šířce 100 až 600 mm;
• Velká špachtle je pravidlem.

Při práci se suchými směsmi a při plošném broušení nezapomínejte na ochranu dýchacího ústrojí. Používejte respirátor.

3. Připravte spoje

Spáry tvořené ručně nařezanými listy sádrokartonu je nutné předem připravit – odříznout okraje na 45.

4. Nemíchejte velké množství roztoku najednou

V první fázi při utěsňování šroubů se směs pomalu spotřebovává a rychle schne. Doporučuje se smíchat ne více než 5 litrů roztoku najednou.

5. Udělejte si čas

Nováčkovská chyba je chtít rychle skončit. I když se vrstva zdánlivě suchá, počkejte, dokud neuplyne veškerá doba určená k zaschnutí roztoku nebo půdy.

Předběžná fáze: základní nátěr

Před tmelením musí být sádrokarton ošetřen vodou disperzním akrylovým základním nátěrem. Základní nátěry na bázi rozpouštědel nejsou vhodné pro sádrokarton, protože. může deformovat lepenku.

K čemu se půda používá?

Základní nátěr nelze opomenout. Neviditelná vrstva plní několik důležitých funkcí:

• zvyšuje adhezi (přilnavost k jiným materiálům) hladkého povrchu sádrokartonu;
• zabraňuje vstřebání vody z roztoku do plechu nebo předchozí vrstvy tmelu;
• „přibije“ prach, který se objeví po broušení povrchu;
• zvyšuje odolnost vůči chemikáliím.

Technologie pro nanášení základního nátěru na sádrokarton

Základní kompozice se zředí vodou podle pokynů a nanese se válečkem na celý povrch, který má být ošetřen. Je nutné zajistit, aby se nevytvářely kapky a pruhy.

Těžko dostupná místa jsou potažena štětcem.

Základní nátěr se nanáší ve dvou vrstvách. Každá vrstva musí zcela vyschnout.

První vrstva se nanáší pohyby rovnoběžně se stěnou s oknem, druhá – kolmo.

Před dokončovacím tmelem je nutné napenetrovat nejen sádrokarton, ale také výchozí tmel (pokud existuje). Kromě toho se doporučuje před každou novou vrstvou dokončovacího tmelu povrch napenetrovat.

Technologie tmelení sádrokartonu

Fáze 1: Těsnící šrouby

Pomocí malé špachtle naneste na každý samořezný šroub dvěma příčnými pohyby malé množství roztoku a poté jej vyrovnejte.

Fáze 2: zatmelení spojů a upevnění těsnicí pásky

Pomocí gumové stěrky se roztok vhání do vybrání spár. Střední špachtle pomáhá vyhladit přebytek – pohyb směřuje přes kloub „tam a zpět“. Na roztok je umístěna výztužná páska. Páska je přitlačována podélným vlnovitým pohybem. Na pásku se nanese další tenká krycí vrstva.

Fáze 3: Utěsnění rohů

Současně se spárami se na vnější a vnitřní rohy nanáší tmel. Postup je podobný, ale místo pružné pásky se používají tuhé rohy z hliníku, lepenky nebo plastu.

Fáze 4: tmelení celého povrchu

Po úplném zaschnutí můžete začít nanášet dokončovací tmel na sádrokarton. Nanáší se velkou špachtlí na celý povrch. Směs tmelu se neroztírá, takže nezáleží na tom, kde začnete shora nebo zdola.

Dokončovací kompozice se nanáší ve vrstvě 1-5 mm.

Proces se několikrát opakuje. Vrstvy mohou být 1 až 3. Každá vrstva musí být vysušena, obroušena a napenetrována.

Fáze 5: Broušení

Po zaschnutí se všechny vrstvy dokončovací omítky krouživými pohyby brousí hladítkem a kontrolují se kontrolní malířskou lampou ze čtyř rohů.

Po zaschnutí a obroušení poslední vrstvy je povrch opatřen základním nátěrem ve dvou vrstvách pro konečnou úpravu. Pokud není zajištěna konečná úprava, půda bude stále užitečná, aby se zbavila prachu a drobení.

Doporučeno pro použití

Odpovědi na často kladené otázky o tom, jak správně aplikovat dokončovací tmel na sádrokartonové desky

Ano. Doporučuje se nanést na strop vrstvu ne více než 1-2 mm najednou a nezanedbávat základní nátěr po každé vrstvě.

Ano, ale hrubý tmel zajistí lepší přilnavost. Při použití dokončovacího tmelu na strop je lepší utěsnit švy v sádrokartonu hlubší než 2 mm ve dvou fázích.

Ne. Před lakováním je nutné nanést tři vrstvy dokončovacího tmelu. Každá vrstva je broušena a kontrolována kontrolkou barvy ze čtyř rohů. Po každém broušení se před další vrstvou tmelu aplikuje základní nátěr. Horní vrstvu se doporučuje napenetrovat dvakrát. Jedině tak lze zajistit rovnoměrné pokrytí.

Ano. Pod tapetu se nanášejí dvě vrstvy dokončovacího tmelu, po kterých je povrch opatřen základním nátěrem. Někteří řemeslníci, aby ušetřili peníze, pouze zatmelí švy a šrouby a poté nalepí tapetu na holou sádrokartonovou desku. Tato možnost je přijatelná, ale není považována za správnou – nelze dosáhnout dokonalé rovnoměrnosti, přes tapetu mohou prosvítat švy, je vidět tenká tapeta a jsou viditelné pruhy tmavého sádrokartonu a světlé spáry.

Ne. Je správné nejprve vyplnit šev, tmel pevně zatlačit do prohlubně, poté nalepit pásku a překrýt vrstvou tmelu. Doufáme, že naše doporučení pro nanášení dokončovacího tmelu na sádrokartonové desky budou stačit k přípravě stěn na tapety nebo stropu pro malování. Nezapomeňte si přečíst návod k použití směsí, dodržovat bezpečnostní pravidla a nespěchat. Hladké stěny a lehká stěrka pro vás!

Při broušení tmelu stojíme před dvěma úkoly. Za prvé musíme povrch vyrovnat a za druhé na něm vytvořit značky určitého tvaru a velikosti, které by zajistily spolehlivou přilnavost základní vrstvy nanesené na tmel a absenci smršťovacích vad (k tomu musí základní nátěr vyplnit všechny stopy po broušení bez zanechání prázdných míst na jejich dně).

V praxi se ukázalo, že optimální průřez zářezu by měl být blízký trojúhelníku (je také žádoucí, aby jeho dno bylo mírně zaoblené). Označení tohoto tvaru lze dosáhnout pomocí excentrických (rotačně-vibračních) brusek nebo ručně.

Brusný tmel pomocí profesionální excentrické brusky Fest 150/5 EQ

K vyrovnání tmelu nelze použít „vysokorychlostní“ mechanické nástroje („brusky“). Jsou dobré pro odstraňování rzi, čištění svárů a další hrubé práce, ale tvar stopy, kterou vytvářejí na tmelu, není zdaleka správný. Nejčastěji má „roztrhaný“ tvar. Žádná barva a lak nemůže tato rizika zcela naplnit.

Níže uvedené obrázky jasně ukazují rozdíl mezi riziky způsobenými úhlovou bruskou a excentrickou bruskou.

Rizika po broušení úhlovou bruskou (bruska)

Rizika po broušení excentrickou bruskou

Plošné brusky jsou také vynikající pro zpracování tmelu na velkých plochách. Umožňují rychle dát povrchu požadovaný profil při zpracování prvních hrubých vrstev.

Rovinná bruska Festool RS 100 CQ

Rizika po broušení povrchovou bruskou

Takže díky rozmachu brusek můžeme značnou část brusných prací provádět rychleji a snadněji.

Není však úplně správné neustále pracovat pouze s bruskou. Brusky jsou dobré pro rychlé zpracování hrubých vrstev, pro snížení škrábanců a pro „měkké“ zpracování před základním nátěrem. Hlavní práce při tvarování a jemném vyrovnávání se stále provádí pomocí ručního nářadí. Pouze to nám dává příležitost jemně cítit povrch a pochopit, kde a jak velké úsilí je třeba vynaložit na jeho vyrovnání.

Ruční nástroje se dodávají ve formě brusných bloků různých velikostí a vlastností.

Říká se jim také brusky, plováky, bloky a dokonce i letadla pro jejich podobnost se stejnojmenným nástrojem na opracování dřeva.

Ruční brusky Festool s odsáváním prachu

Musíme tedy být schopni správně vybrat nástroj pro každý konkrétní případ a fázi zpracování. Jen tak můžeme dosáhnout ideální kvality povrchu.

„Zákaz“

Ne nadarmo je tmel považován za nejslabší prvek opravného nátěru. Viděli jste, jak se to brousilo vodou a po měsíci obnovená část nabobtnala bublinami? To je vysvětleno skutečností, že polyesterové tmely jsou neuvěřitelně hygroskopické materiály. Jsou jako houba, absorbují vlhkost, kterou pak nelze zcela odstranit ani sušením při vysoké teplotě. Při dalším používání se přirozeně absorbovaná vlhkost snaží odpařit, což způsobuje bobtnání následujících vrstev – povrch se pokryje vyrážkou. Nemluvě o tom, že voda pronikající přes porézní tmel do kovu urychluje jeho korozi. Uplyne ještě pár měsíců a zvýšený objem rzi odtrhne tmel i barvu z kovu.

Ne, za žádných okolností neošetřujte tmel vodou. Suché zpracování je jediný správný způsob! No a pokud se broušení vodou nevyhnete, osušte povrch poté dlouho a důkladně.

Kvůli stejné hygroskopicitě se snažte nenechávat obroušený díl dlouho ve vlhké místnosti. Pamatujte, že tmel vykazuje kapilární vlastnosti ihned po prvním přejetí brusným papírem. Pokud polyesterová pryskyřice zpočátku obalila a utěsnila částice plniva nacházející se ve hmotě tmelu, pak po odbroušení této těsnicí vrstvy začne plnivo absorbovat vlhkost z okolního vzduchu. Ve vzduchu samozřejmě není tolik vlhkosti jako ve vodovodním kohoutku, ale přesto platí, že čím rychleji se část zanese zeminou, tím lépe.

S broušením tmelů byste neměli otálet, protože mnoho z nich má tendenci časem „zkamenit“ a proces broušení se pak stává složitějším. To platí zejména pro tmel se skelným vláknem.

S broušením tmelu je vhodné začít nejpozději po 12 hodinách.

Za standardních teplotních podmínek je většina tmelů připravena k broušení do 20-30 minut po aplikaci. Nasaďme si tedy rukavice a hurá do boje!

Mimochodem, pokud pracujete přímo na autě, pak nejprve chraňte všechny přilehlé panely, aby nedošlo k abrazivnímu poškození. A nebuďte překvapeni – prach z tmelu proniká všude, nejen do interiéru auta, ale také do dýchacího systému. Proto je používání protiprachové masky povinné. Vaše zdraví je ve vašich rukou!

Doporučená brusná zrnitost. „Pravidlo 100“

Jsou specialisté, kteří buď z neznalosti, nebo z lenosti, nebo z „ekonomiky“ používají při broušení pouze dva druhy brusného papíru – nejprve ten nejhrubší a pak ten nejjemnější. Nemusíte být raketovým vědcem, abyste pochopili, že v tomto případě budou na připraveném povrchu nevyhnutelně zůstat velká rizika. Navíc stále existuje mylná představa, že základní nátěr a barva magicky vyplní všechny škrábance na povrchu. Ve skutečnosti je viskozita barvy taková, že nevyplňuje škrábance zanechané příliš hrubým brusným papírem.

Úplné vytvrzení a smrštění akrylových materiálů (základních nátěrů, barev, laků) aplikovaných po zatmelovacích pracích přitom není ihned dokončeno. Zde stojí za to hledat odpověď na smutné tajemství: kde se na zrcadleném (v okamžiku dokončení opravy) povrchu po nějaké době objevují záhadné škrábance?

Každý materiál barvy a laku má určitou viskozitu. Pro každou viskozitu existuje optimální hodnota rizika, kterou může daný materiál snadno naplnit až do konce, aniž by se ve spodní části rizika tvořily dutiny. Proto je pro každou operaci broušení důležité zvolit správnou brusnou zrnitost.

Při zpracování tmelu je skutečně nutné začít s hrubším brusným materiálem a poté tento papír změnit na jemnější. To však musí být provedeno s ohledem na kroky broušení! Při správném střídání abrazivních materiálů každá následující gradace snižuje rizika broušení oproti předchozímu přibližně na polovinu. K tomu musí být každý následující stupeň broušení proveden s brusivem, které se od předchozího neliší o více než 100 jednotek (zvýšení).

Toto jednoduché pravidlo se nazývá „Pravidlo 100“ – pomůže vám zcela zbavit se problémů spojených se smršťováním materiálů na hrubé stopy, a tedy i vzhledu těchto značek na hotovém laku.

Pravidlo 100: aby bylo zajištěno, že rizika z předchozího hrubšího brusiva budou odstraněna a v budoucnu nedojde k sedání, je nutné vzít brusivo, jehož zrnitost se liší od předchozího nejvýše o 100 jednotek.

Pokud porušíte „pravidlo stovek“ a přeskočíte gradaci (např. z P80 na P240), abyste urychlili nebo „zlevnili“ opravy, rizika z hrubšího brusiva nejsou zcela odstraněna, ale pouze jejich vršky. jsou odříznuti. Navíc se během procesu broušení riziko ucpe brusným prachem, a i když se povrch odfoukne, stále nebudeme schopni riziko adekvátně posoudit.

Následně se materiál laku zanoří do těchto prohlubní a na hotovém laku se objeví stopy po broušení.

Nedodržení „Pravidla 100“

V každém konkrétním případě lze v závislosti na vlastnostech a vlastnostech materiálů, vlastnostech opravy a zkušenostech mistra provést určité úpravy řetězce gradací, ale vždy je třeba dodržet samotný princip. Můžete si vzít méně než sto, ale ne více.

Například bylo zjištěno, že při použití brusek každá následující gradace nejúčinněji odstraňuje rizika z předchozího s tímto střídáním:

Pamatujte také, že „pravidlo stovek“ platí pouze pro hrubé a střední brusivo do P600 včetně. Při broušení s P600 a jemnějším brusivem se krok broušení zvýší na 200 jednotek.

Za zmínku také stojí, že navzdory tomu, že výrobci používají pro zrnitost brusných materiálů jediné označení – písmeno „P“ (podle systému FEPA), lze stále pozorovat rozdíly v hrubosti zrna a někdy i docela významné. Proto je vhodné upřednostňovat pouze důvěryhodné výrobce s pověstí.

Jak?

Během polymerace tmelu vystupuje polyesterová pryskyřice na jeho povrch a vytváří krustu. Při broušení dokáže rychle ucpat jakýkoli abrazivní materiál, i ten nejlepší. Proto se před zahájením broušení doporučuje tuto krustu ručně lehce odstranit jakýmkoliv použitým brusným papírem. Pak další broušení nezpůsobí žádné problémy.

Pro rychlé „nastavení“ roviny by zpracování výplňových tmelů mělo začít s materiálem s gradací P80, pokud výrobce tmelu nedoporučí jinak (existují „obzvláště lehké tmely“, které se okamžitě používají s P150, ale to je jiný příběh). Brusivo P80 zajistí rovnoměrné řezání tmelu a my tak budeme schopni rychle dát povrchu požadovaný profil.

Při ručním zpracování, protože je vždy poněkud hrubší než mechanické, je vhodné použít o jednu až dvě gradace jemnější a místo P80 vzít P100 nebo P120.

Ačkoli v řadě případů, například při zpracování hrubých tmelů (stejné sklolaminát) nebo při úplném plnění, můžete P80 použít na ruční hoblík. Pokud nezapomenete přebrousit hrubou značku s ohledem na kroky broušení, nevzniknou žádné problémy a kvalita hoblíku se jen zlepší.

Je však nežádoucí brát materiál hrubší než P80, a to jak při mechanickém, tak ručním zpracování, protože můžete vytvořit příliš hluboký škrábanec, který pak bude velmi obtížné „rozbít“.

Ujistěte se, že během zpracování použijete suchý vývoj, výrazně to usnadní proces kontroly při obnově povrchu. Dnes budeme hovořit o metodách povrchové kontroly a vývoji povlaků.

Při práci s hoblíky a bruskami musí být broušení prováděno určitým způsobem – příčnými diagonálními pohyby, aby byla pokryta maximální plocha opracovávaného povrchu. V tomto případě bude brusivo rovnoměrně obroušeno a povrch bude celoplošně vyrovnán. Nemůžete pískovat tam a zpět na jednom místě.

Zahájíme zpracování brusivem P80-P120. Broušení diagonálními pohyby

Při práci s bruskou se kvalita broušení zvýší, pokud nejprve položíte žehlicí plochu stroje na opracovávanou plochu a teprve poté zapnete. Po dokončení zpracování je tedy lepší stroj nejprve vypnout a teprve poté jej vyjmout z dílu.

Pro zpracování tmelu se doporučuje používat brusky s excentrickým zdvihem 5-8 mm.

Pokud se po broušení ukáže, že je nutné nanést ještě jednu (nebo více než jednu) vrstvu tmelu, je třeba odstranit hrubou stopu, aby v budoucnu nedocházelo k sedání. Za tímto účelem přebruste povrch brusným papírem P150 nebo P180. To je důležité zejména pro okrajové oblasti, kde bude vrstva tmelu tenčí a riziko sesedání bude vyšší.

Všechny následující vrstvy dokončovacího tmelu musí být aplikovány na povrch, který je bez škrábanců od hrubých abraziv. Tmel nanesený na hrubé škrábance se může prohýbat.

Při následném nanášení jemnozrnného dokončovacího tmelu jej můžete použít šetrněji než tmel, počínaje brusným papírem P150. Pokud jste dosáhli požadovaného výsledku, můžete přejít ke snížení rizika při nanášení primer-filler (P240), a pokud ne, vložte špachtli znovu do ruky – a dopředu.

Vyrovnání povrchu je dlouhý a zodpovědný proces. V závislosti na závažnosti poškození může být nutné povrch několikrát tmelit a brousit, než se dosáhne požadovaného výsledku. Buďte tedy trpěliví.

Po každém kroku broušení by měl být veškerý zbývající prach odsát nebo vyfoukán ze stop po brusném papíru. Zde se může hodit „Scotch-Brite“ v podobě kruhu na excentrické brusce s odsáváním prachu: „W-w-w-w-wow, a máte hotovo!“

Pokud jsme spokojeni s kvalitou povrchu po vyrovnání hrubým brusivem a není potřeba dodatečné tmelení, můžeme začít postupně snižovat riziko penetrace. K tomu ošetříme oblast tmelu a obvodovou oblast brusným papírem P150 (P180). Při práci s bruskou v této fázi musíte použít tvrdou podrážku, na měkkou je příliš brzy.

Riziko snižujeme brusivem P150 (P180)

Povrch je tedy vyrovnaný a téměř připraven k nanesení základního nátěru. Vryp od brusiva P150/P180 je však pro plničový základní nátěr stále příliš hrubý – vnoří se do něj. Proto je třeba jej „otřít“ brusivem P240. Teprve nyní musíte na brusku položit měkkou desku tak, aby sledovala pouze obecný obrys povrchu a srazila značku, ale neodřízla vyrovnaný tmel.

Riziko snižujeme brusivem P240

Zbývá zpracovat hraniční zónu (přibližně 15-20 cm kolem místa opravy) – to je nezbytné pro přilnavost půdy. Zde je vhodný materiál třídy P320. Tmel by se v tomto případě neměl ošetřovat.

Hraniční zónu zpracováváme brusivem P320

Po všech těchto operacích je nutné povrch znovu vyfoukat stlačeným vzduchem a odmastit. Protože i když se nikdo ničeho nedotýkal rukama, mlýnek mohl „plivat“ olej. Tmel však nemůžete silně namočit odmašťovačem – nezapomeňte, že je hygroskopický. Opravované místo stačí lehce otřít hadříkem navlhčeným v odmašťovači a poté ihned osušit.

Připraveno! Můžete to připravit!

Broušený povrch by měl být rovný a hladký, bez důlků a pórů a přechodová zóna by měla být bez loupání a schodů.

Řízení rovinnosti

Hlavními způsoby kontroly kvality broušeného povrchu je dotykové ovládání a ovládání pomocí vyvolávacích povlaků.

Řízení pomocí vyvíjejících se povlaků

Existují dva typy vyvolávacích povlaků: suché, které se nanášejí pomocí aplikátorů, a aerosolové v plechovkách.

Před broušením naneste na vyplněnou plochu vyvíjecí vrstvu. Jak budete brousit, vyvolávací povlak zmizí a uvidíte spodní místa, kde zůstává vyvolávací povlak. Jediné, co musíte udělat, je vyplnit tyto „černé skvrny“ a opakovat broušení. Před každou aplikací plniče nezapomeňte důkladně odstranit brusný prach.

Práce se suchým vyvolávacím nátěrem

Ovládání dotykem

Nejcitlivější oblasti dlaně Přejíždějte dlaní po broušeném povrchu a povaha vjemů vám napoví, kde a jaké vady jsou. Pokud se vjemy nemění, pak je povrch plochý, pokud se mění, pak je stále na čem pracovat.

Zde není nic zvláštního k popisu, vše pocítíte sami. V malířském průmyslu jsou trénované prsty vysoce ceněny. Je co trénovat!

Nejcitlivější oblasti dlaně

• Než začnete brousit, zakryjte části a části těla, které mohou být poškozeny, papírem a krycí páskou.
• Broušení tmelu by mělo být prováděno pouze za sucha. Použití vody je vyloučeno!
• Broušení se provádí pomocí excentrických, plošných brusek a ručních hoblíků.
• Pro prvotní zpracování tmelu se používá brusný materiál zrnitosti P80-P120, pro předběžné zpracování – P150-P180, pro zpracování pod primer-plnič P220-P240. Hraniční zóna je opracována brusivem P320.
• Při broušení použijte vyvolávací nátěr – usnadní identifikaci defektů.
• Před každým novým nanesením tmelu a po dokončení broušení pečlivě odstraňte brusný prach. Bonus. Mechanické a ruční zpracování tmelu