Základní nastavení fotoaparátu: Vše, co začátečník potřebuje vědět

Rychlost závěrky má obrovský vliv na to, jak budou vaše fotografie nakonec vypadat. Může doslova změnit fotografii k nepoznání. Je nesmírně důležité naučit se, jak zvolit správnou rychlost závěrky pro každou situaci a dosáhnout svých uměleckých cílů.

Expozice je doba, během které světlo dopadne na matrici. Také říkají: „Matrix je odhalen.“

Expoziční jednotky a terminologie

Měří se v sekundách. Fotoaparáty zobrazují číslo, například 50. To znamená, že rychlost závěrky je 1/50 s. To znamená, že se závěrka fotoaparátu otevře, matice bude přijímat světlo po dobu 1/50 s, závěrka se zavře a expozice se zastaví. Pokud fotoaparát zobrazuje například 5”, znamená to, že rychlost závěrky = 5 s.

Rozlišuje se mezi krátkou a dlouhou expozicí.

Příklady hodnot krátkých časů závěrky: 1/1000 s, 1/2500 s (označeno jako 1000 a 2500 na displeji fotoaparátu a v hledáčku). Příklad dlouhých časů závěrky: 3 s (označeno jako 3” na fotoaparátu).

Hranice klasifikace krátkých a dlouhých expozic jsou velmi podmíněné, a to i v závislosti na objektu. Například při fotografování rychlého ptáka může být čas závěrky 1/500 s dlouhý – pták bude rozmazaný. Je důležité pochopit samotný princip, že terminologie závisí na objektu. Pokud někde narazíte na frázi jako „zkrátit/prodloužit čas závěrky“, budete vědět, o čem mluvíme.

Nejkratší časy závěrky u moderních digitálních zrcadlovek jsou 1/4000 nebo 1/8000 (u pokročilejších modelů). U bezzrcadlovek lze v režimu elektronické závěrky nastavit až na 1/32000 s. Takto krátké časy závěrky mohou být potřebné při fotografování velmi rychlých objektů nebo při použití otevřené clony na světelných objektivech za jasného slunečního světla. Dlouhé časy závěrky jsou omezeny na 30 sekund, ale existuje režim BULB, ve kterém první stisknutí spouště závěrku otevře a druhé stisknutí ji zavře. Dálkové ovládání se používá k zamezení chvění fotoaparátu. Jinými slovy, dlouhé časy závěrky nejsou nijak omezeny a matice může být exponována celé hodiny. Takto dlouhé časy závěrky se používají pro večerní/noční fotografování a speciální přenos pohybu.

Ještě jsme se nevěnovali expozici, ale přesto zmíním, že rychlost závěrky ovlivňuje množství vstupujícího světla přímo úměrně. Čím delší je rychlost závěrky, tím více světla vstupuje do matice, čím kratší je rychlost závěrky, tím méně světla vstupuje. Když se rychlost závěrky zdvojnásobí, množství vstupujícího světla se zdvojnásobí. Například změna rychlosti závěrky z 2/2 s na 1/400 s zvýší množství vstupujícího světla zdvojnásobně. Tato změna se nazývá expoziční blok. V této fázi je důležité si uvědomit, že s kratší rychlostí závěrky bude výsledná fotografie tmavší, s delší rychlostí závěrky světlejší.

Jak nastavit rychlost závěrky ve fotoaparátu?

Ve fotoaparátu se rychlost závěrky nastavuje ve dvou režimech: manuálním (M) a s prioritou závěrky (S).

V ostatních případech jej kamera vypočítá automaticky. Zobrazí se na kameře:

• v hledáčku;
• na hlavní obrazovce;
• na horní obrazovce

Dovolte mi připomenout, že se zobrazí celé číslo, například: 50, 640. To znamená, že rychlost závěrky je nastavena na 1/50 nebo 1/640. Nebo pokud je číslo zobrazeno s ikonou sekund „“, pak je toto číslo rychlost závěrky v sekundách.

Chcete-li se dozvědět, jak změnit rychlost závěrky na fotoaparátu, nahlédněte do manuálu. Například u fotoaparátů Nikon se mění otáčením kolečka pod palcem pravé ruky.

To znamená, že nastavíme režim M nebo S a otáčením tohoto kolečka změníme rychlost závěrky. V režimu S (priorita závěrky) fotoaparát automaticky vybere clonu. V režimu M je nutné všechny parametry nastavit ručně.

Pokud otočíte kolečkem úplně doleva, poslední hodnota bude režim BULB, pro případ, že by 30 sekund nestačilo.

Efekty, kterých lze dosáhnout pomocí rychlosti závěrky

Je jasné, že rychlost závěrky může dramaticky změnit záběr. Nakonec musíte pochopit, jaký záběr chcete získat, zda je rychlost závěrky pro tyto účely a za těchto podmínek důležitá. Pokud ano, pak jaký druh. Postupem času se vám tyto otázky automaticky problesknou hlavou a váš mozek přijde s možnostmi odpovědí, které si vytvoří na základě minulých zkušeností a pozorování.

Pojďme se nyní podívat na to, jakých efektů lze dosáhnout.

Zmrazit pohyb

Pokud se objekt pohybuje, můžete získat jasnou fotografii pomocí krátké expoziční doby a „zmrazit“ jej. Objekt může být cokoli: sportovec vystupující na jevišti, stříkající voda, běžící zvířata, auta. Obecně je náš svět plný pohybu. Hlavní je zajistit, aby to, co se fotografuje, vypadalo dobře i ve „zmrazeném“ stavu.

Photohack – nikdo vám nebrání vyzkoušet si při focení stejné věci několik technik, pokud to čas dovolí. A budete mít z čeho vybírat a získáte zkušenosti.

V tomto případě můžete získat statickou fotografii, která může vypadat nudně a dokonce vypadnout z kontextu. Tyto nedostatky se vyrovnávají kompozičními technikami, například nakloněním objektu. Nebo jako v příkladu s holubicí výše – věnujte pozornost peřím na špičce křídla – jsou rozmazaná. To znamená, že rychlost závěrky byla o něco delší, než bylo nutné k úplnému zmrazení pohybu. To dodává pocit letu, divák chápe, že holubice letí a že to není jen socha.

Rychlost závěrky by měla být zvolena v závislosti na rychlosti objektu a vzdálenosti k němu. Níže si povíme o přibližných doporučených hodnotách, které lze použít jako vodítko. Přesněji řečeno, jsou stanoveny empiricky.

Dynamická voda, jako například fontány, může vypadat dobře ve „zmrzlé“ podobě:

Při velmi krátkých časech závěrky mohou kapky vody vypadat zajímavě:

Techniku zmrazení pohybu stojí za to mít na paměti, ale nedoporučuji se s ní nechat unést – můžete ztratit atmosféru dění a na fotografii získat pouze suchá fakta.

Rozostření pohybu

Efekt je přesně opačný než předchozí. Naše oko nevidí výsledek dlouhodobého vystavení světlu, vytváří obraz často, tj. podmíněně – rychlost závěrky našich očí je konstantní. Fotoaparát se dokáže „dívat“ na svět s dokořán otevřenýma očima. Obecně nám ukazuje, co nevidíme.

Například nahoře můžeme „vidět vítr“ (páry), které po osvětlení dodávají obyčejné městské krajině osobitý nádech. Toho je dosaženo dlouhou expozicí.

Pohybující se mraky na obloze jsou dobrou volbou pro rozmazání. Fotografie tak může být dramatičtější a trojrozměrnější.

Zdálo by se, že obyčejný statický snímek získává na dynamice díky mírně rozmazaným mrakům a korunám stromů vpravo. Zde však přispívá širokoúhlá, sbíhající se perspektiva dělicích pruhů na silnici a soumrak.

Čím delší je rychlost závěrky, tím méně jemných detailů zůstane na pohybujících se objektech (obloha, voda), za jinak stejných podmínek.

Voda, doprava, sport, davy, kolotoče – to vše jsou pro tuto techniku vhodní kandidáti. Vyzkoušejte to, experimentujte.

Posouvání nebo posouvání

Při použití této techniky objekt vyjde ostrýjako bychom to zmrazili, a pozadí je rozmazanéPoužívají se poměrně dlouhé a střední časy závěrky. Konvenční rozsah je 1/10 – 1/200 s. Požadovaný čas závěrky závisí na rychlosti objektu a vzdálenosti od něj.

Základním principem je pevně držet fotoaparát a velmi plynule s ním otáčet, ať už rukama nebo tělem, aby se poloha objektu v záběru neměnila. Tedy pokud je auto v levé horní části záběru, tak při pohybu je potřeba fotoaparát otáčet tak, aby zůstal ve stejné levé horní části. Kvůli změně vzdálenosti se může trochu měnit jeho velikost, ale na tom není nic špatného – rychlost závěrky není tak dlouhá, aby se objevily stopy, a ty, které tam jsou, jen umocní efekt pohybu.

Auta jsou klasickým příkladem a ideálním „terčem“ pro takové experimenty. Mimochodem, věnujte pozornost reklamním brožurám o autech – často najdete fotografie s panorámováním. Ukazuje se, že je to velmi efektivní přenos dynamiky a pocitu, že auto existuje mimo čas. Ale nejen auta, můžete zkusit fotografovat i cyklisty.)

Vyberte rychlost závěrky experimentálně:

• pokud se vše ukáže rozmazané, zkraťte to;
• Pokud je naopak vše jasné, prodlužte to.

Mimochodem, při volbě času závěrky věnujte pozornost stupni rozmazání pozadí v závislosti na rychlosti objektu. Dovolte mi vysvětlit – v záběru s jízdním kolem (pokud se předpokládá, že se nejedná o letící silniční kolo) by pozadí nemělo být zcela rozmazané, jako by se cyklista řítil jako závodní auto. To bude vypadat nepřirozeně. V případě aut může být pozadí rozmazanější.

Vraťme se k autům) Je velmi dobré, když je samotné pozadí krásné a poutavé, zvláště pokud se na auto díváme z úhlu. A ideálně bychom neměli zapomínat na popředí – jasné rozdělení fotografie do rovin je vždycky přínosné.

Kromě aut zkuste panorámování použít k fotografování běžících lidí, sportovců, ptáků, běžících zvířat (s předvídatelnou trajektorií). Musím ale poznamenat, že tato technika není snadná a vyžaduje patřičnou zručnost a trénink. Pokud to nefunguje, nezlobte se. Výtěžnost dobrých snímků je zde nízká. Stačí změnit rychlost závěrky a analyzovat změny. A nakonec se všechno podaří.

Večerní a noční střelba

Večer se procházet městem a fotit tuto krásku může být příjemné. Pokud fotíte portréty, pak vám na pomoc přijdou rychlé objektivy s otevřenou clonou a fotoaparáty, které jsou při vysokém ISO méně hlučné. Samozřejmě bude nutné zkrátit i čas závěrky, ale do určitých mezí. I když se váš model pokusí zamrznout, bude stále obtížné fotografovat s časy závěrky kratšími než 1/30 – existuje vysoké riziko chvění a rozmazání.

Při fotografování večerních krajin je přístup jiný. Pro ostrou fotografii je vhodné zavřít clonu. To znamená, že na matici dopadne mnohem méně světla. Chcete-li se dozvědět o vztahu mezi množstvím dopadajícího světla a hodnotami clony, přejděte k materiálu.

Rozmazané krajiny jsou běžnou metlou fotografů. Pokud se takový problém vyskytne, nezapomeňte se podívat na kontrolní seznam!

Protože je méně světla, jsou povinnými atributy pro večerní krajinářskou fotografii dlouhé expozice a stativ. V prvním příkladu ukážu vodu.

Voda je z hlediska fotografie velmi mnohostranným objektem. Dlouhé expozice mohou vytvořit klidný, zrcadlový povrch. Fotoaparát nám umožňuje vidět to, co na vlastní oči nevidíme. Rozmazané jsou i mraky – přesně to, o čem jsme mluvili v případě efektu rozmazání pohybem. Princip je stejný, jen kvůli večernímu focení používáme dlouhé expozice.

Délka času závěrky určuje, zda na obloze nebo ve vodě zůstanou nějaké detaily.

Nebýt dlouhé expozice, a to i s přihlédnutím k světlu z pouličních lamp, by byl snímek silně podexponovaný (tmavý).

Dalším magickým příkladem večerní fotografie jsou stopy a lidé. Při dlouhých expozicích zůstávají pouze ty detaily, které byly na stejném místě po maximální dobu expozice (přijímání světla maticí). Například při fotografování protijedoucího pruhu silnice jsou hlavním jasným objektem světlomety. Při dlouhé expozici se z nich vytvoří stopy. Pokud expozice není příliš dlouhá, budou viditelné „duchy“ z karoserií aut.

U lidí je situace podobná – čím déle člověk stojí v klidu, tím jasněji bude zachycen. Pokud se pohybuje dav lidí, objeví se „duchové“. Při velmi dlouhých časech závěrky jsou sotva rozeznatelní a při poměrně krátkých budeme jednotlivé osoby vidět jakoby rozmazané. Opět záleží na čase závěrky, rychlosti pohybu lidí a intenzitě proudění. Naším úkolem je naučit se volit čas závěrky tak, aby byl tok zachycen tak, jak chceme.

Ve výše uvedeném příkladu jsou vlevo stopy od protijedoucího provozu a vpravo poblíž lavičky rozmazaný chlapík. Zároveň se zbytek společnosti na lavičce ukázal být jasný, což znamená, že rychlost závěrky nebyla příliš dlouhá.

Jak zvolit rychlost závěrky?

Výběr správné rychlosti závěrky může být složitý. Pro začátek je zde základní algoritmus, který je třeba dodržovat.

1. Je rychlost závěrky v principu důležitá pro natáčený objekt? Možná jakýkoli čas závěrky dá zhruba stejné výsledky, nebo jeho nesprávná hodnota zkazí snímek? Pokud zvolíme první možnost, pak se zaměříme na jiné parametry. Například na clonu. O výběru clony a jejích doporučených hodnotách pro konkrétní objekty si přečtěte zde.
2. Určíme, jak by měl rám vypadatV hlavě si vytvoříme finální vzhled fotografie. Zaměříme se na efekty, které jsem prezentoval výše. A na základě toho vybereme vhodnou rychlost závěrky z přibližného rozsahu.
3. Identifikujeme problémy, které je třeba zmírnit vytrvalostíV některých situacích se při úpravě rychlosti závěrky nesnažíme dosáhnout efektu v záběru, ale spíše vyrovnáváme problémy, které vznikají během fotografování. Například při fotografování s otevřenou clonou a světelnou optikou za jasného slunečního světla budete muset nastavit velmi krátké rychlosti závěrky, abyste dosáhli správné expozice. Zde se nedosáhne žádného uměleckého efektu – stačí jen získat záběr se správnou expozicí.
4. Pořídíme zkušební snímky, analyzujeme výsledky a změníme parametryA tak dále iterativně v kruhu, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku.

Čím více zkušeností máte, tím rychleji a snadněji bude splnění bodu 4.

Kdy použít jakou rychlost závěrky?

Pro přehlednost jsem sestavil tabulku popisující často se vyskytující situace. Pomůže vám rozhodnout se, kdy použít dlouhou expozici a kdy krátkou.

Rád bych upozornil, že hodnoty, které uvádím, jsou přibližné. Neexistují zde žádná dogmata, každý případ je jedinečný. Proto berte tato čísla jako základní, ze kterých můžete vycházet a vybrat si vhodnou hodnotu.

Situace	Popis a rozsahy rychlosti závěrky
Nedostatek světla.	Ať už se jedná o tmavou místnost nebo soumrak, prodlužujeme čas závěrky, abychom zabránili rozmazání a chvění. Řídíme se vzorcem: čas závěrky by neměl být delší než 1/EFF. Pokud neznáte ekvivalentní ohniskovou vzdálenost a crop faktor, jste zde.

Pokud je objekt statický, pak se jednoduše snažíme získat ostrý záběr bez chvění při minimálním ISO. V tomto případě volíme clonu tak, aby odpovídala objektu. Zpravidla se jedná o hodnoty času závěrky okolo 1/25 – 1/50.

Pokud je v záběru pohyb, použijeme optiku s vysokou světelností a otevřenou clonu, zvýšíme ISO a zvolíme rychlost závěrky tak, aby nedocházelo k rozmazání.

Nezapomeňte na externí blesk – může vám pomoci v interiéru.

Tip: Večer nepoužívejte objektivy s dlouhým ohniskem (105 mm a delší). Doma můžete nechat i 85 mm. Vyzkoušejte světelné objektivy 50 a 35 mm (se stabilizací VR) a pořizujte atmosféričtější portréty osoby ve městě, než jen osoby s rozmazaným pozadím. To vám umožní používat delší časy závěrky.

V každém případě je těžké člověka zmrazit, takže dlouhé expozice nám v žádném případě nebudou fungovat. Pokud je záběr i s otevřenou clonou podexponovaný, zvýšíme ISO. A určitě fotíme do RAWu – později se dají vytáhnout tmavé propadlé detaily a částečně vyrovnat šum, který se objevil kvůli vysokému ISO.

Pokud máte drahý full-frame fotoaparát, pak bude focení mnohem snazší – můžete výrazně zvýšit ISO bez rizika rozmazání s nízkými detaily a špatnou barvou, zkrátit čas závěrky, je snazší používat optiku s dlouhým ohniskem. A v RAWu je snazší vytáhnout detaily. Obecně vám u takového focení full-frame rozvazuje ruce.

Příklad: fotíte ptáky s ohniskovou vzdáleností 200 mm na crop objektivu. U Nikonu bude ekvivalentní ohnisková vzdálenost 300 mm. To znamená, že nutnou podmínkou pro fotografování je použití času závěrky 1/300 nebo kratšího. Upozorňujeme, že tato podmínka je nutná, ale nemusí být dostatečná, protože nefotíme statiku, ale pohyb ptáků. Při rychlém letu pravděpodobně 1/300 nebude stačit – je lepší použít 1/800, 1/1000 a kratší.

Mimochodem, ne všechny fotoaparáty podporují rychlost závěrky 1/8000 (mluvíme o mechanické závěrce). Někteří považují její přítomnost za známku profesionality fotoaparátu. V každém případě to zjednodušuje práci s optikou s vysokou clonou v situacích, jako je tomu v příkladu.

Potřebujete podrobný průtok vody? Zkuste ¼ – 4 sekundy.

Potřebujete rozmazaný proud vody bez detailů? Zkuste > 4 sekundy.

Vykreslení pohybu mraků do značné míry závisí na jejich rychlosti. Pohyb ve velmi silném větru bude patrný s časem závěrky 1/15 nebo 1/10. Obvykle se krásného rozmazání dosáhne s časem závěrky 3–15 sekund.

Pokud chcete získat abstraktní fotografii, kde se voda a obloha promění v monochromatickou hmotu bez detailů, vyzkoušejte rozsah 20 – 30 sekund a více.

Pokud je velký hustý proud aut, můžete zkusit 3-5 minut. Pokud je proud malý, pak budou stopovací prvky téměř neviditelné.

Všechno je individuální, nebudu uvádět konkrétní hodnoty. Vše začíná zhruba od 1/200 a kratší doby.

Rád bych upozornil na jeden detail – rychlost fotografovaného objektu se mění v závislosti na fotografovi. U auta projíždějícího kolem by měla být rychlost závěrky mnohem kratší než u stejného auta, které fotografujeme z dálky, ať už jede proti nám nebo od nás. Pokud není dostatek světla a objekt to dovolí, lze tuto skutečnost využít.

Shrnutí

Expozice je doba, během které je matrice vystavena světlu.

Často výrazně ovlivňuje vnímání záběru, s jeho pomocí lze vytvářet různé efekty a řešit problémy. Je to jedna ze 3 cihel expozice spolu s clonou a ISO. A je důležité naučit se ji správně určit.

Využijte rady a přibližné hodnoty z tohoto materiálu a zkuste to! Pokud používáte automatický režim a nikdy jste nenastavovali rychlost závěrky ručně, začněte používat režimy S nebo i M. Uvidíte, o kolik více volnosti vám dají. Na základě zkušeností vám pak mozek sám navrhne potřebné hodnoty. Úspěch ve vaší kreativitě!

Amatérští a začínající fotografové si často najdou čas, aby pochopili manuální nastavení fotoaparátu a místo toho nastavili režim fotografování na automatický. Produkuje dobré záběry, ale dají se udělat mnohem lépe: stačí pochopit základní nastavení fotoaparátu.

Pokud chcete z fotoaparátu dostat maximum, vypněte automatický režim a všechny parametry nastavte ručně. Náš podrobný průvodce vám pomůže pochopit, co je v nastavení vašeho fotoaparátu DSLR, a začít pořizovat skvělé fotografie!

Základní nastavení fotoaparátu

Fotoaparáty, včetně některých fotoaparátů typu point-and-shoot, mají dva hlavní režimy fotografování: automatický (A/A+) a manuální (M). Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že v manuálním režimu si všechna nastavení nastavujete sami.

Když fotografujete v plně automatickém režimu, fotoaparát provádí téměř veškerou hlavní práci bez účasti fotografa. Je to pohodlné a rychlé, ale ne vždy poskytuje dokonalé výsledky. Když se automaticky nastaví hloubka, ISO, vyvážení bílé a dokonce i blesk, výsledná fotografie nemusí dopadnout podle vašich představ.

Pokud chcete vždy dosáhnout předvídatelných a dobrých výsledků, musíte se nejprve naučit, jak nastavit expozici snímku. Není to tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Slibujeme!

Expoziční trojúhelník: Správa světla ve fotografii

Expozice ve fotografii – jedná se o kritický prvek, na kterém závisí výsledná kvalita obrazu. Tento termín označuje množství světla, které vstupuje do obrazu. Když říkají, že fotka je přeexponovaná, myslí tím, že je na ní příliš mnoho zvýraznění. Proto je podexponovaná fotografie příliš tmavá. Když je expozice správná, na fotografii nejsou žádné oblasti, které jsou příliš tmavé nebo příliš světlé.

Expozici ovlivňují tři hlavní parametry: clona, ​​rychlost závěrky a ISO. Tyto parametry spolu úzce souvisejí: pokud změníte jeden, s největší pravděpodobností budete muset změnit další dva.

Membrána

Toto nastavení řídí množství světla, které projde objektivem fotoaparátu. Pomocí clony upravíte velikost otvoru, kterým světlo prochází: čím širší prostor, tím více světla pronikne do objektivu. Na tom závisí ostrost rámu a jasnost nejmenších předmětů, které se stanou součástí obrazu. Při široké cloně bude pozadí na fotografii rozmazané, při uzavřené cloně bude pozadí jasné.

Hodnota clony je označena písmenem f plus desetinným číslem: čím větší číslo, tím menší otvor v objektivu. Toto nastavení lze změnit otočením malého voliče na fotoaparátu nebo přímo na objektivu, v závislosti na modelu vašeho zařízení.

Pokud zvolíte úzkou clonu, musíte zvolit jiné způsoby přenosu světla na snímač: nastavit dlouhou rychlost závěrky nebo vysoké hodnoty ISO.

Výňatek

Rychlost závěrky fotoaparátu určuje dobu, po kterou je světlo vystaveno senzoru fotoaparátu. Jas výsledného snímku závisí na nastavení tohoto parametru.

Při dlouhé rychlosti závěrky budou pohybující se objekty na fotografii rozmazané. Pamatujte proto na důležité pravidlo: čím vyšší je rychlost objektu, tím kratší by měla být rychlost závěrky. Takto bude fotografie jasná. Nízká rychlost závěrky je dobrá, pokud chcete měkký, mírně rozmazaný snímek nebo pokud fotíte ve tmě.

ISO

ISO je úroveň citlivosti snímače na světlo. Pokud je tento parametr vysoký, rámeček bude jasnější a sytější, ale na fotografii se objeví „šum“ a zrnitost. Tato nastavení jsou vhodná pro natáčení v noci nebo za oblačného počasí. Se správným nastavením clony a rychlosti závěrky je možné pořizovat jasné snímky i při nízkém ISO.

Představili jsme vám expoziční trojúhelník, který by měl každý fotograf ovládat a používat při své práci. Při správném nastavení máte jistotu, že pořídíte úžasné záběry.

Je čas vzít fotoaparát a uplatnit to, co jste se naučili, v praxi!

Režim priority clony (A/Av)

V tomto režimu máte přístup k nastavení clony a ISO – fotoaparát si sám volí rychlost závěrky. Vybrané parametry určují, jaké pozadí na fotografii získáte: rozmazané nebo jasnější. Čím menší je hodnota clony, tím více bude pozadí rozmazané.

Režim priority clony je ideální pro portrétní fotografii nebo detailní fotografii, když potřebujete zvýraznit objekt v záběru.

Režim priority závěrky (S/Tv)

V tomto režimu vám fotoaparát umožňuje měnit pouze rychlost závěrky a ISO, o všechna ostatní nastavení se postará fotoaparát. Je to skvělý způsob, jak zachytit pohybující se objekty v záběru.

Pokud použijete vysokou rychlost závěrky, například 1/125, zachytíte jakýkoli pohyb před objektivem fotoaparátu. Pomalá rychlost závěrky, například 1/15, rozmaže objekt. To ukazuje, že objekt není zmrazený, ale je skutečně v pohybu.

Automatické ISO

Automatické nastavení citlivosti vybere požadovanou hodnotu ISO pro správnou expozici snímku. Užitečný režim pro ty, kteří během jednoho natáčení vystřídají několik míst s různým osvětlením.

Pokud je to možné, je nejlepší nastavit limity pro váš rozsah ISO. Pro běžné denní fotografování bude optimální nastavení někde mezi 100 a 1600.

Nastavení ISO

Pokud se již s fotoaparátem v ruce cítíte jistěji a chcete si ISO upravit sami, vyzkoušejte tato nastavení:

• 100-200 za jasného slunečného počasí
• 400-800 při oblačnosti
• 1600-3400 při nočním světle nebo v tmavé místnosti

Snažte se nefotit na vysoké ISO – to zhoršuje kvalitu fotografie. Jakmile si uvědomíte, že je dostatek světla pro natáčení, změňte nastavení na nižší.

Příběhové režimy

Pravděpodobně jste o nich slyšeli a viděli odpovídající symboly na vašem fotoaparátu. Mezi nejoblíbenější režimy patří portrét, krajina, sport, noční portrét a makro. Podstata všech režimů je stejná – fotoaparát automaticky zvolí vhodné parametry clony a rychlosti závěrky. Jediné, co musíte udělat, je stisknout spoušť.

Nastavení ostření

Také se dělí na plně automatické a manuální.

Nastavení automatického ostření

V tomto režimu si objektiv fotoaparátu sám vybere hlavní objekt v záběru a to nemusí vždy fungovat: chtěli jste zachytit motýla, ale květina zvolila zaostření. Proto je lepší používat manuální nastavení, kdy máte vše pod kontrolou.

Bodové zaostření

V tomto režimu fotoaparát zaostří na konkrétní objekt. Nastavení se liší v závislosti na modelu fotoaparátu, ale obvykle stačí namáčknutí spouště, aby objektiv zachytil požadovaný objekt v záběru. Poté stiskněte úplně stejné tlačítko.

Režim plošného ostření

Kromě zaostření na jeden konkrétní objekt můžete do oblasti, kterou chcete zvýraznit, přidat další ohniska. Tento režim má ale jisté nevýhody – fotoaparát si sám přesně určí, kam má zaostřit.

Nepřetržité ostření

AI Servo AF (Canon)/AF-C (Nikon) znamená nepřetržité ostření a tento režim je vhodný pro udržení ostrosti pohybujících se objektů.

Jakmile lehce stisknete spoušť, fotoaparát začne zaostřovat. Pokud se objekt posune dále nebo blíže k objektivu, fotoaparát upraví zaostření. Mějte však na paměti, že při náhlých chaotických pohybech mohou být snímky stále rozmazané.

Co je vyvážení bílé?

Vyvážení bílé je nastavení ve fotoaparátu, které vytváří přirozeně vypadající snímek. Barva vašeho objektu závisí na typu osvětlení, které používáte: teplé nebo studené. Je nesmírně důležité upravit vyvážení bílé podle světelných podmínek vašeho okolí, jinak budou barvy na fotografii zkreslené.

Automatické vyvážení bílé nemusí fungovat dobře při slabém osvětlení, proto doporučujeme použít manuální nastavení.

Nejlepší nastavení fotoaparátu pro každou příležitost

Fotografové volí pro každý snímek specifická nastavení fotoaparátu: vše závisí na osvětlení a barevném schématu okolního prostoru. Pokud jste začínající fotograf a nevíte, jaké parametry na fotoaparátu nastavit, podívejte se na připravené vzorce níže. Pomohou vám začít a poté si je můžete upravit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Univerzální nastavení fotoaparátu

Tato nastavení jsou vhodná v případech, kdy fotografování probíhá za přirozeného světla a fotografovaný objekt se nepohybuje vůbec nebo velmi pomalu.

1. Přepněte fotoaparát do režimu ručního fotografování (u většiny fotoaparátů označeno písmenem M)
2. Nastavte vyvážení bílé na automatické
3. Nastavte také ISO na automatický režim
4. Nastavte clonu na 5.0. – tímto způsobem bude zaostřena většina objektů. Pokud plánujete fotografování portrétu, snižte číslo na 2 nebo 3. Objekt v popředí tak bude ostřejší než pozadí.
5. Nastavte rychlost závěrky na 1/125
6. Nastavte zaostření ručně

Nyní je čas popadnout fotoaparát a cvičit!

Nastavení fotoaparátu pro fotografování na ulici

Na kameře je speciální režim pro fotografování venku, ale je to nuda! Raději vyzkoušejte tato nastavení – téměř vždy fungují perfektně. V obou případech doporučujeme ponechat vyvážení bílé v automatickém režimu.

Pro jasný slunečný den:

1. Nastavte ISO na 100
2. Nastavte rychlost závěrky na 1/400
3. Nastavte hodnotu clony na 8

Pro zatažené počasí:

1. Nastavte ISO na 200
2. Nastavte rychlost závěrky na 1/200
3. Clona na 5.6

Nastavení fotoaparátu pro portrétní fotografii

Prvním nejdůležitějším pravidlem je, že nastavení clony se mění v závislosti na počtu osob v záběru. Vypadá to takto:

1. f/1.2-f/4.0 pro jednu osobu
2. f/2.0-f/4.0, když jsou v záběru 2 lidé
3. f/3.2-f/5.6 pro skupinu 3-8 osob
4. f/5.6-f/11.0 pro skupiny 9 a více osob

Věnujte pozornost ISO: pokud je světlo přirozené a jasné, nenastavujte ISO nad 200, abyste předešli zrnitému snímku. Zvyšte ISO pouze za špatných světelných podmínek.

Rychlost závěrky by měla být nastavena na dvojnásobek ohniskové vzdálenosti vašeho objektivu (34 mm, 50 mm atd.). Pokud máte například 50mm objektiv, nastavte rychlost závěrky na 1/100.

Nastavení fotoaparátu pro noční snímání

Noční fotografie je jedna z nejobtížnějších, takže se vyplatí dávat pozor na nastavení fotoaparátu. Hlavní je zcela manuální režim, zbytek nastavení vypadá takto:

1. Nastavte rychlost závěrky od 30 do 60 sekund.
2. Nastavte clonu na 5.6
3. Zkuste použít ISO 6400 nebo nižší

Aby se vaše ruce neunavily a rámeček nebyl rozmazaný kvůli dlouhé rychlosti závěrky, doporučujeme použít stativ.

Nastavení fotoaparátu pro rychlé fotografování

Akční střelba není snadný úkol, ale je velmi zábavná. Klíčem k získání dobrých fotografií je správné nastavení fotoaparátu, než začnete. Nastavení clony a ISO se může lišit v závislosti na tom, kde fotografujete, ale nastavení rychlosti závěrky je téměř vždy stejné. Nastavte ji od 1/500 do 1/2000, abyste mohli zachytit i ten nejrychlejší pohyb.

Nastavení makrofotografie

Určitě jste viděli neuvěřitelné záběry, kde je v popředí rosa, hmyz nebo květiny. Nyní můžete pořizovat i takové fotky! Zkuste tato nastavení:

1. Nastavte ISO na 160
2. Nastavte clonu mezi f/5.6 a f.11
3. Doba expozice ne méně než 1/100
4. Použijte manuální ostření

Fotografování zvířat nebo divoké zvěře

Fotografování zvířat venku může být vzrušujícím způsobem, jak zažít přírodu, ale pořídit skvělé fotografie v těchto prostředích může být obtížné. S těmito nastaveními však může vše fungovat:

1. Zkuste nastavit rychlost závěrky na 1/250 a v případě potřeby ji zvyšte
2. Nastavte ISO na 300
3. Použijte automatické ostření

Krajinná fotografie

Když se ocitnete mezi malebnými krajinami, vždy si je chcete zachytit jako vzpomínku. Jak to udělat? Pojďme si promluvit.

1. Nastavte si clonu na f/11
2. ISO na 100
3. Doba expozice od 1/4

Oprava chyb

I při dokonalém světle a správném nastavení fotoaparátu nemusí výsledný záběr dopadnout podle vašich představ. Pro začátek si zkuste „pohrát“ s nastavením a pořiďte ještě pár snímků. Pokud jsou na fotografii nějaké vady, lze je snadno opravit.

Nespěchejte se stahováním oblíbeného Adobe Photoshopu hned – strávíte více času jeho učením než zpracováním rámečku. Nyní na softwarovém trhu existuje velký výběr programů pro práci s obrázky. Například Movavi Picverse je skvělá volba pro začátečníky. Program má všechny potřebné nástroje: úpravu barev a světla, odstranění šumu (pokud jste najednou s ISO zašli příliš daleko), odstranění nepotřebných objektů v záběru a mnoho dalšího. S tímto programem budou mít šanci objevit se ve vašem portfoliu i ne ty nejúspěšnější záběry!

Shrnout

Umění fotografie je celý obrovský svět, který lze zkoumat donekonečna. Pokud na začátku stačí automatické nastavení, později vás to prostě omrzí a budete chtít experimentovat.

Pochopte svou expozici: nastavte různá nastavení clony, rychlosti závěrky a ISO podle toho, kde fotografujete. Pouze neustálé cvičení vám pomůže pořídit neuvěřitelné záběry od prvního kliknutí.

Nesoustřeďte se však pouze na nastavení. Pokud neumíte sestavit kompozici, nezachrání vás ani ten nejprofesionálnější fotoaparát a dokonalá expozice. Trénujte své pozorovací schopnosti, komunikujte s kolegy, sledujte školicí videa – na internetu je spousta bezplatných školicích materiálů pro začínající fotografy. Například na webu Fototips se dozvíte spoustu užitečných informací o objektivech a jejich typech a na Pinterestu je snadné se inspirovat a najít vhodné reference pro focení.

Mnoho užitečných informací najdete také na našem blogu:

1. Inspirujte se nápady na domácí focení. Věřte, že i v malém bytě se dají pořídit skvělé záběry!
2. Nebojíte se zmoknutí? Pak se podívejte na epické fotografie deštivého počasí! Přečtěte si o pravidlech pro střelbu v takových podmínkách v našem podrobném průvodci.
3. Nestihli jste správně expozici a máte přeexponované fotografie? Přečtěte si, jak to opravit v editoru fotografií.
4. A pokud jste již zjistili expozici a jste připraveni posunout se na další úroveň, zkuste porozumět barvám. Náš článek o Ittenově barevném kole a analýze barevných schémat v kině vám s tím pomůže.

Čtěte, cvičte, dělejte chyby a nakonec se stanete skutečným mistrem fotografie! hodně štěstí :)