Jak si vyrobit dřevěnou podlahu vlastníma rukama: Jak to udělat správně od nuly

Dřevěná podlaha je levné a spolehlivé řešení pro soukromý dům. Jaké materiály jsou ale potřeba k její instalaci? Co je důležité zvážit při instalaci? Je dřevěná podlaha vhodná pro všechny domy a základy? Stavím soukromé domy již mnoho let, takže na tyto a další otázky odpovím. Řeknu vám, jak si dřevěnou podlahu vyrobit vlastníma rukama.

• Dřevěná podlaha: v jakých případech je vhodná
• Výběr materiálů pro dřevěné podlahy
• Jak vyrobit dřevěnou podlahu vlastníma rukama
• Ve zkratce

Dřevěná podlaha: v jakých případech je vhodná

Dřevěná podlaha se hodí do každého domu a typu základu. Otázkou je, zda se vyplatí ji instalovat. Proto vám povím o různých typech základů a jejich kompatibilitě s dřevěnou podlahou.

Základ desky

V případě deskového základu není dřevěná podlaha tou nejlepší volbou. Deska sama o sobě je již podlaha, kterou je třeba pouze zateplit a vyplnit potěrem. Navíc je snazší do potěru položit topení, například pro instalaci podlahového vytápění.

Stuha pásu

V případě pásového základu můžete instalovat buď dřevěnou podlahu, nebo potěr. Je třeba vzít v úvahu, že po výběru betonu budete muset provést zásyp – základ pro budoucí potěr. Tato možnost instalace podlahy je náročnější na práci.

Pokud jde o mě osobně, zvolil bych pro základový pás dřevěnou podlahu – zvládnete to sami a ušetříte při tom spoustu peněz.

Pilotové, pilotově-pásové a sloupové základy

Takové základy nemají vysokou únosnost, a proto pro ně bude nejlepším řešením dřevěná podlaha. Samozřejmě můžete desku nalít i na zaražené piloty, ale pak budete potřebovat projekt a pomoc odborníků. Jednoduše řečeno, pokud stavíte dům na pilotách nebo pilířích, vyrobte podlahy ze dřeva.

Dále vám povím, jak vyrobit dřevěnou podlahu. Začnu výběrem materiálů a poté popíšu postupnou instalaci. Jako příklad uvedu dřevěnou podlahu v rámovém domě na zatlučených pilotách.

Výběr materiálů pro dřevěné podlahy

Než si vyrobíte dřevěnou podlahu vlastníma rukama, zásobte se potřebnými materiály. Budete potřebovat:

• Dřevo s průřezem 150*200 mm. Používá se pro zařízení spodního pásování. Díky němu bude zatížení ze stěn domu rovnoměrně rozloženo mezi piloty. Pokud existuje projekt a výpočty a podle nich je průřez nosníků 100 * 150 mm nebo 150 * 150 mm, pak jsou takové možnosti také povoleny. Pokud výpočet neexistuje, je lepší hrát na jistotu a zvolit nosník 150 * 200 mm. Faktem je, že nesprávně zvolený průřez může mít v budoucnu fatální následky: od pocitu, kdy se podlaha třese pod nohama, až po úplné zhroucení podlah v důsledku vysokého zatížení.
• Omítané desky s průřezem 50*200 mm. Jsou potřeba k výrobě podlahového rámu – trámů, fasádních desek a překladů.
• Hardware. Jsou to hřebíky, stavební šrouby a sponky.
• Izolace. Pokládá se do prostoru mezi trámy. Obvykle se k tomu používají desky z minerální vlny o šířce 600 mm a tloušťce 50–100 mm. Tato izolace má vláknitou strukturu a je pro náš úkol nejvhodnější. Neuvažujeme role, protože se s nimi obtížněji pracuje.
• Hydro-větruvzdorná membrána. Instaluje se pod izolaci, kde plní dvě funkce. Membrána jednak chrání minerální vlnu před větrem a srážkami. Na druhé straně umožňuje vlhkému vzduchu, který se v domě tvoří a částečně se dostává do izolace, odcházet ven.
• Orientované dřevotřískové desky (OSB-3) nebo palcové desky. Jsou potřeba jako podpěra pro izolaci, která vyplňuje prostor mezi trámy. Tloušťka OSB-3 je 6 nebo 9 mm, průřez desek je 25*100 mm.
• Kovové pletivo proti hlodavcům. Montuje se pod OSB desky typu 3/palcový.
• Parní izolace. Jedná se o fólii, která se instaluje na izolaci. Parozábrana zabraňuje vnikání vlhkého vzduchu do podlahových konstrukcí a izolace a chrání materiály před hnilobou a zničením.
• Tyče s průřezem 50*50 mm. Přibíjejí se podél trámů, skrz parozábranu. Výsledkem je něco jako kontramříž. Mezi vrstvou parozábrany a podkladem je nutné vytvořit větrací mezeru.
• OSB-3 nebo podkladové desky. Tloušťka desek je 18-22 mm, průřez desek je 40*100 mm. Desky se montují v 1-2 vrstvách, přičemž desky se montují s krokem 50-100 mm. Na desky se také instaluje vrstva OSB-3 o tloušťce 12-18 mm.
• Dokončete nátěr. Montuje se na OSB-3 desky. Může to být linoleum, laminát, parkety atd.

Rád bych poznamenal, že uvedené materiály jsou vhodné pro výrobu dřevěné podlahy jak v dřevěném rámovém domě, tak i v jiných typech domů. Pokud jde o rámový dům, schéma instalace dřevěné podlahy v něm vypadá takto:

Jak vyrobit dřevěnou podlahu vlastníma rukama

Řeknu vám, jak správně vyrobit dřevěnou podlahu v rámovém domě na zatloukaných pilotách. Princip instalace pro ostatní základy (pásové, sloupové a na šroubových pilotách) bude podobný.

Před zahájením instalačních prací je nutné dřevo ošetřit antiseptikem. To je nezbytné pro prodloužení životnosti řeziva, jeho ochranu před vlhkostí, hnilobou a hmyzem. Je na vás, které antiseptikum použijete, zde není žádná reklama. Jediné, co doporučuji, je použít koncentrát: je výhodnější, pokud je řeziva hodně, a práce neskončí v terénu. Také doporučuji neprůhledné antiseptikum, ale s určitým odstínem: to usnadní kontrolu aplikace. Pokud nemůžete najít barevné antiseptikum, můžete si vzít běžné barvivo, které se prodává v odděleních s barvami, a přidat ho do roztoku sami.

Antiseptikum lze aplikovat třemi způsoby:

• Použití rozprašovače (kompresoru). Jedná se o nejjednodušší způsob aplikace, ekonomický z hlediska spotřeby, ale ne o nejkvalitnější metodu. Faktem je, že aplikační vrstva je malá a mezery při aplikaci nejsou vždy viditelné. Zvláště pokud je antiseptikum průhledné. Navíc se na deskách nachází jemný dřevěný prach, který může absorbovat celý roztok a poté odletět. Aby se tomu zabránilo, je nutné každou desku před nanesením antiseptika oklepat.
• Nanášení antiseptika válečkem nebo širokým štětcemMetoda je účinná, ale pracnější a dražší z hlediska spotřeby složení než první. Zároveň použití válečku nebo štětce umožňuje kontrolovat kvalitu aplikace.

Life hacking: Naneste antiseptikem několik desek najednou a položte je vedle sebe. Po ošetření jedné roviny otočte celou řadu a postup opakujte. Třetím krokem je naskládání desek na sebe a zakrytí jejich konců.

• Aplikace antiseptika metodou „koupání“.

Rychlá, kvalitní, ale zároveň drahá metoda z hlediska spotřeby složení. Budete potřebovat třikrát více antiseptika než při použití válečku nebo štětce.

Pro „vykoupání“ desek vykopejte v zemi příkop o něco delší než jsou desky a vložte do něj polyethylenovou fólii. Nalijte tam antiseptikum a ponořte každou desku zvlášť. Místo příkopu můžete použít příkop.

Takže, řezivo je zpracováno. Teď vám řeknu, jak správně vyrobit dřevěnou podlahu.

Fáze 1. Instalace postroje

Nejprve zkontrolujte pomocí optické vodováhy správnou instalaci pilot a ujistěte se, že není žádný výškový rozdíl. Pokud vodováha není k dispozici, můžete místo ní použít vodní hladinu.

Na kovové hlavy pilot nainstalujte dřevěné nosníky. Přibližné uspořádání je následující:

Chcete-li vyrobit dřevěný podlahový rám, postupujte takto:

• Na hlavice položte nosníky o rozměrech 150*200 mm s hranou širokou 150 mm. Nejprve na hlavice položte hydroizolaci. Pokud nejsou rovné nebo má nosník odchylky, můžete přidat jednu nebo dvě další vrstvy hydroizolace. V případě potřeby můžete nosník zvednout. A pokud potřebujete zvednout poměrně hodně, je lepší na hlavici umístit kovovou desku.

• Spojte trámy k sobě metodou polovičního přeplátování. Za tímto účelem upevněte trámy hřebíky, utáhněte je stavebními šrouby a v rozích přidejte sponky.

• Tyče k hlavě připevněte „vrutem do dřeva“ – šestihranným šroubem o délce 100–150 mm a průměru 8–10 mm. Šroub utáhněte zespodu.

Fáze 2. Instalace rámu

Po dokončení páskování pokračujte v instalaci rámu – trámů, fasádních desek a překladů. K tomu použijte omítnuté desky 50*200 mm první třídy. Desky položte na hranu o šířce 50 mm a upevněte je podle schématu s roztečí 580-590 mm. Díky tomu bude izolace, jejíž standardní šířka je 600 mm, pevně držet mezi trámy.

Desky k sobě přibijte pomocí 4 hřebíků o rozměrech 100 mm. Do každého spoje zatlučte tři hřebíky, jeden hřebík na každých 50 mm výšky desky.

Důležité informace (bez obrázku)

Dávejte pozor!
Je povoleno spojovat desky pomocí kovových rohů a konstrukčních vrutů. Nedoporučuji však používat tento typ upevnění jako hlavní. Je to kvůli vyšší ceně rohů a vrutů, stejně jako kvůli jejich nízkému smykovému nebo posuvnému zatížení. Na použití černých vrutů v rámu je lepší zapomenout: nejsou určeny pro boční zatížení a i mírné ohnutí nebo deformace povede k utržení hlavy vrutů.

Nezapomeňte také na schopnost desek ohýbat se na velkých rozpětích. Na rozpětích do délky 3 m je přípustné použít jednoduché trámy, v takovém případě bude jejich ohyb pod zatížením téměř nepostřehnutelný. U rozpětí delších než 3 m použijte dvojité trámy. Jedná se o desky nebo tyče o průřezu 100*200 mm, které jsou k sobě přibity. Možné průřezy trámů instalovaných s krokem 580 mm jsou uvedeny v tabulce:

Délka rozpětí	Šířka, mm	Výška, mm
1,6	50	100
2,25	50	150
2,39	60	150
2,8	50	200
2,83	100	150
3,75	50	250
3,76	100	200
3,98	60	250
4,27	150	200
3,19	60	200
4,5	50	300
4,21	150	150
4,66	200	200
4,76	60	300

Fáze 3. Instalace ochrany proti větru a hydraulice

Pro ochranu izolace před větrem a srážkami nainstalujte pod ni hydroizolační membránu. Zajistěte ji stavební sešívačkou s překrytím listů o 100-150 mm.

Membrána se neinstaluje vždy: existuje názor, že pokud olemujete izolaci OSB-3, obejdete se bez fólie. To znamená, že desky samotné zabrání vyfouknutí a navlhnutí izolace. Zde se každý rozhodne sám, ale podle mého názoru je lepší instalovat ochranu proti větru a vodě: náklady jsou malé a riziko problémů v budoucnu bude minimální.

Krok 4. Instalace pevného základu

Instaluje se pod páskování a hydroizolační membránu. Díky pevnému podkladu se desky z minerální vlny nepropadnou a neodtrhnou se od hydroizolační membrány.

Základ může být řídký nebo plný. V prvním případě je vyroben z palcových desek, ve druhém z OSB-3 o tloušťce 6 mm. Existuje mnoho možností, hlavní je vytvořit spolehlivý základ pro izolaci.

Dávejte pozor!
Dole, pod celou konstrukcí, je nutné nainstalovat kovovou síťovinu s malou buňkou: tímto způsobem ochráníte podlahu před hlodavci.

Fáze 5. Pokládka izolace

Pokud je tloušťka podlahových desek 200 mm, položte 2 vrstvy minerální vlny o tloušťce 100 mm. Desky pokládejte nad sebe s odsazením – tak, aby spoje rohoží první a druhé vrstvy byly střídavě uspořádané. Při práci s izolací je vhodné používat osobní ochranné prostředky – respirátor, rukavice a montérky.

Krok 6. Instalace parozábrany

Dalším úkolem je zakrýt izolaci parozábrannou fólií. Postupujte podle stejného principu jako u ochrany proti větru – připevněte ji sešívačkou k trámům s překrývajícími se fóliemi. Není to složitý úkol, ale vyžaduje pozornost: fólii lze velmi snadno poškodit, například neopatrným šlápnutím na ni.

Life hacking: Abyste zabránili roztržení fólie, položte na rám podlahy dřevěné desky a choďte pouze po nich. Pokud omylem poškodíte parozábranu, nezapomeňte na ni umístit záplatu ze stejného materiálu.

Fáze 7. Instalace protilehlé mříže

Dále na všechny trámy, skrz parozábranu, přibijte tyče 50*50 mm s krokem 300-400 mm. Upevněte je šrouby nebo hřebíky (zde můžete použít i černé).

Krok 8. Instalace podkladu

Jako podklad položte na kontralatě 2 vrstvy desek OSB-3, překližky nebo desek. Volba konkrétního materiálu závisí na typu povrchové úpravy.

Například pokud je povrchovou úpravou keramická dlažba, je lepší použít jako podklad vlhkostvzdorné sádrovláknité desky (GVLV): jsou nejvhodnější pro přilnavost k lepidlu na dlaždice. Pokud se chystáte pokládat linoleum, pak bude stačit jakýkoli deskový materiál z výše uvedeného.

Pokládejte deskové materiály tak, aby jejich okraje spočívaly na kontralatech. Spoje mezi deskami by měly být střídavě rozmístěny.

Celý koláč podlahy je hotový, zbývá už jen položit povrchovou úpravu. Jaká bude, je jen na vás. Hlavní je pochopit, jak správně vyrobit dřevěný podlahový koláč. Pokud se s tímto úkolem vyrovnáte, bude se vám instalace povrchové úpravy zdát jako maličkost.

Ve zkratce

Chcete-li si vyrobit dřevěnou podlahu vlastníma rukama, použijte pokyny popsané v článku. Instalaci provádějte postupně, bez spěchu, a věnujte pozornost nuancím:

• Před položením dřevěné podlahy ošetřete dřevo antiseptikem. Nejlepší je použít váleček nebo široký kartáč.
• Při instalaci podlahového rámu nelze použít černé šrouby. Pouze hřebíky, nebo v krajním případě kovové rohy a konstrukční šrouby.
• Pro rám s rozpětím větším než 3 m je nutné použít dvojité trámy, které se skládají z prken nebo tyčí o rozměrech 100 x 200 mm, sražených k sobě. Přesnější průřezy jsou uvedeny v tabulce.
• Izolační desky by měly těsně přiléhat mezi trámy a spoje spodní a horní rohože by měly být střídavě uspořádány.
• Při instalaci parozábrany použijte dřevěnou podlahu – tímto způsobem fólii rozhodně nepoškodíte.
• Nezapomeňte pod dřevěný podstavec umístit drátěnou síťku proti hlodavcům.
• Obecně platí, že výroba dřevěné podlahy vlastníma rukama není snadná: bude to vyžadovat spoustu času a úsilí. Ale, jak se říká, trpělivost a práce všechno zvládnou. S jakýmkoli úkolem se dá vypořádat – pokud je jen chuť.

Otázky a odpovědi

• Jaký typ podkladu je nejvhodnější pro dřevěné podlahy?

Pro pilotové, sloupové a pásové základy.

• Jaký druh izolace se používá v dřevěné podlahové šachtě?

Desky z minerální vlny o tloušťce 50 nebo 100 mm. Šířka desky – 600 mm.

• Jaké materiály se používají k pokládce podkladové podlahy?

Desky OSB-3 o tloušťce 18-22 mm nebo 40*100 mm. Desky se montují v 1-2 vrstvách s krokem 50-100 mm. Na desky se instaluje vrstva OSB-3 o tloušťce 12-18 mm.

• Jaký je rozdíl mezi parozábranou a hydro-větrnou ochranou z hlediska instalace?

Na izolaci se instaluje parozábranná fólie a pod ní se instaluje hydroizolační membrána.

• Jaké materiály se používají k instalaci dřevěného podlahového rámu?

Pro zařízení spodního pásování se používá nosník o průřezu 150*200 mm. Desky o rozměrech 50*200 mm se používají jako trámy, fasádní desky a překlady.

Tyto informace slouží pouze pro informační účely (úvodní) a nejedná se o doporučení.

Dřevěné podlahy patří k nejoblíbenějším, a to jak pro soukromé chaty, tak pro bytové domy. Je důležité, aby i začínající domácí řemeslník zvládl veškerou práci, měl po ruce nejjednodušší nástroje a dostupné materiály. Samozřejmě je předtím třeba pečlivě prostudovat teorii.

Výhody dřevěných podlah

Moderní trh stavebních a dokončovacích materiálů nabízí mnoho různých možností, které mohou být dobrou volbou pro rekonstrukci obytných prostor. Proč mnoho lidí stále dává přednost dřevu? Ve skutečnosti pro to existuje mnoho důvodů:

• Šetrné k životnímu prostředí – dřevo je přírodní materiál, který prochází minimálním zpracováním, což nám umožňuje zachovat tuto důležitou vlastnost.
• Pohodlné použití. Ani při chůzi naboso po dřevěné podlaze v chladné místnosti obyvatelé necítí nepohodlí.
• Vnější atraktivita – dřevěná podlaha se perfektně hodí do interiéru zařízeného v klasickém stylu.
• Cenová dostupnost je pro mnoho lidí velmi důležitým parametrem. Dřevěná podlaha je skutečně mnohem levnější než většina jejích analogů.

Není proto divu, že dřevěné podlahy se stále drží na předních příčkách.

Příprava podkladu

Před zahájením prací je nutné pečlivě zpracovat podklad. A to bez ohledu na to, jaký typ podlahy bude v místnosti instalován.

Jaké požadavky by měl splňovat povrch, na který bude položena dřevěná podlaha?

Za prvé, absence nerovností. Ano, jakékoli prohlubně, nemluvě o hrbolech, mohou způsobit vážné problémy jak během instalace, tak i během provozu. I drobné nerovnosti povedou k nerovným podlahám a materiály se na některých místech opotřebují mnohem rychleji než na jiných, což znamená, že brzy budou nutné nové opravy.

Základ musí být také pevný – neměly by být žádné praskliny ani prohlubně. Koneckonců, podlaha je nejproblematičtější částí každé místnosti. Nese největší mechanické zatížení, takže před prací je třeba provést odpovídající přípravu.

Pokud starý potěr (většina bytových domů ho má) praskl a jeho kusy se pohybují, je třeba jej kompletně odstranit, podklad vyčistit a znovu nalít beton, který poté musí ztuhnout – alespoň 48 hodin.

Nerovnosti lze často odstranit pomocí betonové mazaniny. Přesněji řečeno, je vhodná pro vyrovnání prohlubní. Jakékoli výstupky, které při instalaci způsobují další potíže, je nejlepší odstranit bruskou.

Výběr správné podlahy

Dnes jsou nejběžnější dva typy dřevěných podlah: na kládách a na betonovém potěru (nazývaném také plovoucím). Každá možnost má určité výhody a nevýhody.

Například plovoucí podlaha se pokládá mnohem snadněji – desky se jednoduše k sobě přizpůsobí a položí přímo na betonový potěr. Navíc se díky absenci klád výška stropů nesnižuje – pokud se desky pokládají na latě, pak se v průměru ztratí 5 až 15 centimetrů.

Podlaha na kládách má ale i vážné výhody. Zaprvé, ani po dlouhodobém používání nezačne vrzat, pokud byly materiály dobře položeny a pečlivě upevněny. Zadruhé, nepotřebují dodatečnou tepelnou izolaci. Koneckonců, samotné podlahové desky se nedotýkají betonového podkladu, ale leží na kládách, díky čemuž zůstávají relativně teplé i v mimosezóně, kdy betonové stěny a podlahy již vychladly a topení v bytech ještě nebylo zapnuto.

Při nákupu materiálů je vhodné si udělat malou rezervu 5-10 %, abyste nemuseli přerušovat práci a chodit do obchodu pro chybějící dřevo nebo desky.

S představou o hlavních výhodách a nevýhodách různých typů dřevěných podlah se každý majitel bytu nebo domu může rozhodnout, které možnosti dá přednost.

Výběr materiálů

Při studiu sortimentu stavebních obchodů můžete vidět mnoho různých materiálů, které lze použít k výrobě vysoce kvalitních dřevěných podlah. V první řadě se jedná o omítané desky a překližku. V posledních letech se však na trhu objevil i zcela nový materiál – desky QD Professional. Dnes je již docela populární.

Ano, je dražší než překližka nebo omítnuté desky podobné tloušťky a plochy. Ale zcela postrádá jejich nevýhody. Například její desky není nutné upravovat, jako při práci s deskami – to obvykle zabere nejen spoustu času a úsilí, ale také zvyšuje spotřebu materiálu. Koneckonců, okraje desek nejsou během výroby vždy tak hladké, aby bylo možné ihned pokládat podlahy bez předchozí úpravy. Překližka se zase bojí vysoké vlhkosti – absorbuje vodu z okolního vzduchu, ztrácí svou původní pevnost a může se dokonce nakazit houbou, která se časem změní v plíseň.

Desky QD Professional jsou vyrobeny z dřevotřísky, ale díky speciální impregnaci se nebojí vlhkosti. Tyto desky plní funkci hrubé podlahy. Vnitřní strana má odolný povlak proti opotřebení, díky kterému je možné se obejít bez pokládky hydroizolace a paroizolace, což zjednodušuje proces instalace podlah a snižuje náklady.

Pro plovoucí podlahy můžete zvolit relativně tenké desky – 10–12 milimetrů je dostatečných, protože zatížení je rozloženo co nejrovnoměrněji. Pokud je ale plánujete pokládat na trámy, pak jsou na materiál kladeny přísnější požadavky. Čím větší je vzdálenost mezi trámy, tím větší by měla být tloušťka desek. Odborníci doporučují následující poměr:

• s roztečí mezi trámy 30 cm by desky měly mít tloušťku 16 mm,
• 40 cm – 18 mm,
• 60 cm – 22 mm,
• pro schod přes 60 cm – 48 mm nebo více.

Správně vybraný materiál umožňuje nejen ušetřit na nákupech, ale také zaručit značnou životnost.

Instalace plovoucích podlah

Tento postup je rychlejší a trvá výrazně méně času.

Na předem připravené podlahy se pokládá tepelná izolace. Nejlepší je pěnový polyuretan s fóliovým povlakem. Čím je silnější, tím je dražší, ale podlahy budou teplejší i v chladných zimních dnech. Izolace se rozprostírá po celém povrchu podlahy a desky se k sobě spojují pomocí široké pásky. Je velmi důležité zajistit, aby mezi nimi nebyly žádné mezery – budou fungovat jako tepelné mosty, což výrazně zvýší tepelné ztráty.

Je vhodné ošetřit polena antiseptikem – pak se na nich neobjeví houba. To je zvláště důležité pro oblasti s vysokou vlhkostí.

Dalším krokem je pokládka desek QD Professional. První deska se pokládá s malou mezerou od zdi – asi 1 centimetr. Mezera bude stále zakryta finální krycí vrstvou a soklem, ale při změně teploty, pokud se desky zvětší o několik milimetrů, nepraskají ani se nedeformují.

Následující desky se pokládají tak, aby co nejvíce přiléhaly k první. Poslední deska se obvykle musí řezat – to lze provést běžnou elektrickou přímočarou pilou s jemnou pilou, aby se nezkazil vzhled desek.

Pokládání na klády

Tato možnost vyžaduje použití dalších materiálů a zabere podstatně více času.

Nejprve se položí trámy. K tomu je vhodný dřevěný trám o průřezu cca 100×150 mm. Trámy budou spočívat na betonovém podstavci (u vícepodlažních budov) nebo na základech (pokud se práce provádějí v soukromém domě).

Vzdálenost se může výrazně lišit, takže si ji musíte předem rozhodnout.

Položené klády slouží jako podklad – na ně se pokládají dřevěné desky. Pravidla pro pokládku jsou stejná jako u plovoucích podlah – je třeba začít od zdi, udělat malou prohlubeň a pokládat desky ve směru osvětlení.

Pokud je místnost příliš prostorná a délka polen není dostatečná, je nutné položit několik kusů dřeva uprostřed místnosti, čímž se vytvoří dodatečná opora.

Pro upevnění desek k trámům je vhodné použít samořezné šrouby – dlouhé, ale tenké, se širokými hlavami. Na jedné straně bezpečně upevňují podlahy a na druhé straně minimalizují riziko vzniku trhlin během práce.

Po přečtení článku bude i nezkušený řemeslník, který nikdy předtím takovou práci nedělal, schopen vyrobit dřevěné podlahy, které vydrží mnoho let, bez zvláštních obtíží.

Potřebujete poradit ohledně QuickDecks?

Zanechte své číslo a náš manažer vám zavolá do 10 minut.