Dub: pěstování, množení, prořezávání

Dub letní, bahenní a vroubkovaný jsou náročné na minerální a organickou bohatost půdy. Dub letní roste nejlépe na normálně vlhkých, sytě šedých lesních hlínách a na aluviálních půdách v nivách velkých řek; horší – na silně podzolických půdách. S kyselým humusem, který vzniká převážně za účasti smrku, odumírá dub, čímž převažuje ten druhý.

Velký prašník dub roste dobře na suchých, čerstvých, úrodných půdách. Reakce prostředí se mění od mírně kyselé po zásaditou. Špatně snáší i nejslabší slanost a zastínění.

Dub bahenní preferuje vlhké půdy, protože přirozeně roste na hlubokých, vlhkých půdách podél břehů řek a bažin.

Dub je červený a vyznačuje se nenáročnou půdní úrodností. Strom snáší kyselou reakci prostředí, neměl by se vysazovat na vápenaté a vysoce vlhké půdy.

Mongolský dub se nejlépe vyvíjí na čerstvých, hlubokých a úrodných půdách. Může však růst na půdách širokého rozsahu úrodnosti, včetně chudých kamenitých. Na bažinatých a neustále podmáčených půdách s vysokou kyselostí, stejně jako v systematicky zaplavovaných nivách dub neroste.

Rozmnožování a kultivace

Množení dubu je možné zakořeňováním zelených řízků, jehož výsledek závisí na stáří matečných rostlin. Řízky z dospělých rostlin prakticky nezakořeňují, z mladých – docela úspěšně. Například řízky odebrané z jednoletých rostlin zakořeněné o 70-90%, zatímco z dvouletých – o 30-70%.

Zakořenění je ovlivněno načasováním řezání. Řízky jednoletých sazenic dobře zakořeňovaly od první dekády června do třetí dekády července včetně (zakořenění 60–95 %). Pro 15leté rostliny byl nejlepší čas pro řízkování květen, při odběru řízků v druhé polovině července řízky nezakořenily. Jako stimulátor zakořenění se dobře osvědčil heteroauxin v koncentraci 100 mg/l.

Mongolský dub a kořen letka (12 %) při ošetření 0,01 % a 0,05 % roztokem kyseliny indolylmáselné (IMA). V dubu Gartvis zakořeněné 22%, v červeném dubu – 30% letních řízků ošetřených 0,05% roztokem IMC.

Červený dub, žalud

Duby se dobře množí výsadbou čerstvě sklizených žaludů. Za začátek sběru se považuje září a říjen, u některých druhů dokonce listopad. Žaludy sbírané a zaseté v srpnu mají nízkou klíčivost.

Vysévejte žaludy ihned po sklizni na podzim, vyhněte se vysychání. Během 10 dnů se klíčivost sníží na 50% a po 20 dnech je zcela ztracena. Hloubka výsadby velkých žaludů je 8 cm, malých – 5 cm. Při setí v září, pokud je podzim suchý, je třeba žaludy zalévat. Na ochranu před poškozením hlodavci jsou hřebeny pokryty smrkovými větvemi.

Pokud není možné zasít žaludy na podzim, musí být vysušeny na vlhkost 60%. Dobře vysušený žalud by měl být pokud možno suchý, ale kuple by se neměla oddělovat. Pokud k tomu dojde, pak jsou žaludy přesušené. Je lepší je skladovat až do jara ve sklepě s mírným větráním. Pro uložení ve sklepě jsou žaludy položeny v krabici ve vrstvách: první je písek o tloušťce 10 cm, druhá je žaludy 2 cm, třetí je písek 2 cm.. Druhou a třetí vrstvu lze 5x střídat. Vlhkost písku by měla být asi 60% a teplota by měla být 2-5°C.

Malá várka žaludů může být uložena v lednici v sáčku s malými otvory pro dýchání. Optimální skladovací teplota je 2-3°C. Jejich skladování ve vzduchotěsné nebo těsně uzavřené nádobě může vést k úhynu žaludů. Pravidelně, jednou za 10 dní, je vhodné je vyjmout a zkontrolovat. Pokud se objeví plíseň, pak je třeba žaludy umýt, osušit a vrátit zpět do lednice.

Pro zimní uskladnění můžete žaludy také na podzim zarýt do půdy do hloubky alespoň 20 cm, přičemž horní část zakryjete vrstvou nepromokavého materiálu, mezi touto vrstvou a žaludy zůstane vrstva vzduchu a poskytne ochranu před myšmi. . Jakákoli speciální příprava uskladněných žaludů před jarním výsevem není nutná.

Po dobrém uskladnění v zimě s jarním výsevem se asi za měsíc objeví hromadné sazenice. Při klíčení slupka žaludu nahoře praská, děložní lístky zůstávají pod zemí a venku se objevuje bílý kořen. Za dva týdny dosahuje délky asi 10 cm, teprve poté je stonek vyhozen. V prvním roce dosahují sazenice dubu 10-15 cm na výšku. S dlouhým létem často dávají druhý růst v jeho druhé polovině a pak dosahují 20-30 cm výšky. Dubové sazenice v prvním roce tvoří kohoutkový kořen, prohlubující se do půdy až 40-60 cm. V budoucnu je velmi obtížné transplantovat sazenice bez poškození kořene. Proto, aby dub získal vláknitý kořenový systém v sazenicích, když dosáhnou výšky 8-10 cm, odříznou kořen lopatou. V budoucnu se dub pěstuje v první, druhé a často i ve třetí škole.

V první pěstitelské škole se kmen stromu nejprve vytvoří během 4-5 let. V této době jsou vytvořeny podmínky pro růst centrálního vodiče (vodiče), který do něj směruje hlavní živiny pomocí různých řezů. Výhonky, které se objevily a soutěží s vůdcem v síle růstu na délku nebo tloušťku, jsou nakrájeny na prsten. Pro růst vůdce v tloušťce v průměru se používají zahušťovací výhonky. Vyvíjejí se na stonku po celé délce plánovaného kmene. Zahušťující výhonky se získávají zaštípnutím postranních větví vytvořených na stonku v polovině května, když jejich délka dosáhne 20 cm. Zahušťující výhonky se ponechají 10 cm dlouhé. Poté jsou výhonky vyříznuty. U dubu se kmen rychle zahušťuje, zejména ve spodní části, proto na stromě zůstává malé množství zahušťujících výhonků, zejména v horní části stonku. Nejprve se ze spodní třetiny kmene odstraní zahušťující výhonky, další rok – ze střední části kmene a zbytek – ve třetím roce. Na druhé škole se tvoří koruna. Pro záložku koruny změřte výšku kmene, napočítejte 5-7 pupenů, odstřihněte vůdčí výhon nad spočítaným pupenem. V následujícím roce, před začátkem vegetačního období, se také seříznou výrůstky, které se vyvinuly z opuštěných pupenů, na 5-7 pupenů, vně osy kmene. Růst umístěný výše podél kmene je řezán o jedno internodium výše než to, které se nachází níže. Takové prořezávání přispívá k získání rovnoměrně vyvinuté koruny. Z pupenů zbývajících na kosterních větvích prvního řádu se vyvinou větve druhého řádu. Dub se pěstuje ve školkách do věku 20 let a vysazuje se jako strom vysoký asi 8 m s dobře utvářenou korunou.

Ořezávání

Dub má monopodiální větvení. To znamená, že hlavní stonek roste na jeho špičce po zbytek života rostliny s neomezeným vrcholovým růstem, který dominuje růstu postranních výhonků.

Všechny druhy dubů tvoří mohutný rovný kmen (někdy i několik), který roste po celou dobu života stromu. Pro omezení růstu koruny umožňuje včasné prořezávání dubových větví, které se provádí každé 2-3 roky. Tvorba přízemní části stromu umožňuje různé způsoby prořezávání dubových větví.

Odstraněním apikálního pupenu se zpomalí růst kmene do výšky. Provádí se také zaštípnutí výhonu (odstranění vrcholu), zkrácení výhonu nebo větve, odříznutí větve nebo výhonku. Stříhání pouze růstu v celé koruně podporuje větvení a nadměrné zahušťování. Při stříhání výhonů závisí délka odříznuté části na rychlosti jejich růstu. Při odstraňování části růstu a celých větví se koruna ukáže jako prolamovaná a dokonce projde určitým množstvím slunečního světla.

Nejlepší čas na prořezávání dubu je pozdní zima a brzy na jaře. Odstranění větví v zimě je možné, pokud venkovní teplota neklesne pod -5 °C. Při nižších teplotách vzduchu je možné namrzání oblastí kůry a dřeva přiléhajících k řezu. Prořezávat strom v létě je třeba opatrně, v tomto ročním období není možné pořezat hodně větví.

Při sanitárním řezu se vyřezávají především nemocné, vysychající, mechanicky poškozené a větve stromů rostoucí uvnitř koruny (od poloviny února do poloviny dubna a v druhé polovině léta, kdy je růst výhonů zcela ukončen ).