Trendy

Elektrická pec pro tavení kovů pro vlastní potřebu – Blog

Jak víte, hliník často používají kutilové k výrobě různých domácích dílů. Slitiny hliníku mají nízký bod tání a dobrou obrobitelnost dílů. A vždy je po ruce spousta hliníkového šrotu. Průměrný bod tání hliníku je 650–660 ℃, takže tento kov lze roztavit doma, odlévat do ingotů a polotovarů pro díly.

V této souvislosti jsme pro vás připravili tento instruktážní článek, jak si vyrobit vlastní elektrickou pec na přetavení hliníkového šrotu na ingoty, které lze následně podrobit opakovanému mechanickému zpracování.

Upozornění: Tento projekt využívá vysokonapěťové zdroje energie a existuje vážné riziko zranění (například topné těleso je při používání pod napětím a může mít elektrický potenciál, i když je odpojené). Také elektrická pec na tavení kovu vytváří extrémně vysoké teploty a roztavený kov, což také představuje vážné riziko zranění. Používejte vhodná opatření, ochranné prostředky a vyhledejte radu zkušeného odborníka!

Komponenty:

Zde je seznam materiálů, které jsme použili:

Izolační šamotové cihly;
Cement pro pece;
Kleště na kelímky;
Keramické svorkovnice;
Vysokoteplotní drát;
Pekáč;
Grafitový kelímek;
Termočlánek typ K;
Drát cívky topného článku;
PID regulátor;
Rohová žehlička 1”;
Páčkový spínač 125/250V;
14 gauge napájecí kabel.

Krok 1: Izolované protipožární cihly

Začali jsme s 10 izolovanými šamotovými cihlami. Existuje několik různých typů, takže nezapomeňte použít „měkké“ ohnivé cihly, jako jsou tyto velké bílé. Mají lepší izolační vlastnosti než „tvrdé“ šamotové cihly, což jsou menší cihly pískové barvy.

Pokud opravdu chcete, můžete použít „tvrdé“ cihly, ale protože jejich funkce je primárně konstrukční, vedou velké množství tepla a licí peci bude trvat velmi dlouho, než se nahřeje, pokud vůbec, protože bude docházet k velkým tepelným ztrátám povrchem cihly.

Uspořádali jsme cihly tak, aby vytvořily jednoduchý kelímkový box, který umožňoval nakládání shora.

Krok 2: Řezání cihel

Rozřízli jsme dvě cihly na polovinu, abychom je umístili do rohů naší konstrukce. Tyto cihly se velmi snadno řežou a tvarují, jen se ujistěte, že řez je rovný.

Krok 3: Vytvoření drážek pro topné těleso

Poté jsme naměřili tři rovnoměrně rozmístěné čáry od podlahy slévárny k hornímu okraji obvodu interiéru. Tím jsou označeny tři řady, do kterých bude elektrická cívka vložena.

Pomocí čtvercového pilníku jsme do cihel udělali drážky a použili kus elektrické cívky, abychom zajistili správnou hloubku.

Krok 4: Broušení a lepení

Postavili jsme malou montážní linku, aby byl proces trochu lépe zvládnutelný. Pro všechny vnitřní stěny jsme vyřezali drážky a hotové kusy pak slepili pecním cementem.

Krok 5: Vrtání a konečné lepení

Na jedné z krátkých stěn jsme udělali drážky ve formě šikmé plochy, která umožňuje topné spirále dosáhnout další řady. Zde jsme chtěli, aby konce topné spirály trčely ven, a tak jsme pomocí běžného vrtáku vyvrtali malý otvor.

Přečtěte si více

Jak kvete smrk? 13 fotografií Rysy kvetení smrku ztepilého na jaře. Jak často a v jakém měsíci kvete červenými šiškami?

Poté jsme všechny stěny slepili pecním cementem a nechali přes noc vytvrdnout.

Krok 6: Vytvořte externí strukturu

Vzhledem k tomu, že „měkké“ šamotové cihly jsou opravdu křehké, vyrobili jsme jednoduchou kovovou konstrukci, která chrání okraje odlévací haly.

Pomocí úhlové oceli o tloušťce 1″ jsme změřili délku všech vnějších rohů a svařili je dohromady.

Abychom to zjednodušili, jednoduše jsme překryli příslušné části, místo abychom uvolnili každé spojení. Pokud nemáte svářečku, můžete také použít matice a šrouby tak, že do každého spoje vyvrtáte díru a matice a šrouby utáhnete.

Krok 7: Elektronika – Regulátor teploty

Přejděme k elektrické části. Použili jsme PID regulátor a polovodičové relé, izolovaný vodič a termočlánek typu K, který odečítá 0 – 1300 °C.

Abychom vše umístili pohromadě, vytiskli jsme 3D pouzdro a nainstalovali vypínač a elektrickou zásuvku, kterou jsme zachránili ze starého zdroje napájení počítače.

Zahrnuli jsme obecné schéma zapojení pro referenci, ale různé PID regulátory mohou mít různé pokyny pro zapojení, takže si svůj model pečlivě zkontrolujte.

Jakmile bylo vše zapojeno a namontováno do pouzdra, připevnili jsme matice a šrouby na kovovou konstrukci slévárny. Později jsme zjistili, že se struktura trochu zahřívá a změkčuje 3D tištěné tělo, takže by bylo užitečné mít izolační vrstvu jako dřevo.

Ujistili jsme se, že jsme k montážnímu šroubu připojili zemnící vodič, aby bylo možné konstrukci elektricky uzemnit pro bezpečný provoz.

Krok 8: Instalace termočlánku

Poté jsme změřili a vyvrtali otvor pro termočlánek.

Teplota se měří pouze 1 palec od špičky termočlánku, takže jsme chtěli tuto oblast umístit nejblíže k podlaze slévárny, abychom získali co nejpřesnější údaje.

Udělali jsme malou páčku s drobnou úpravou, aby pasovala na termočlánek. Poté byla budova uzavřena.

Krok 9: Topné těleso

S použitím cívky ocelového drátu jako topného článku jsme vypočítali odpor kolem 9 ohmů, abychom měli dostatek energie, aniž bychom přetěžovali náš 20ampérový obvod a poskytli nám slušnou rezervu pro napájení dalších nástrojů v obvodu, pokud je to potřeba.

Pro výpočet pomocí našeho 120V obvodu s 9 ohmy měřenými na topném tělese:

Proud = napětí / odpor

Proud = 120V / 9 Ohm

Poté můžeme vypočítat naši celkovou sílu:

Výkon = proud x volty

Výkon = 13,3A x 120V

Spočítali jsme, že abychom svitek třikrát omotali kolem slévárny pro rovnoměrné rozložení tepla, potřebovali bychom ho natáhnout o 2 metry.

Poté, co jsme pomocí svěráku utáhli cívky, umístili jsme je do drážek. Zbylý ocelový drát jsme narovnali a kleštěmi vyprofilovali držáky pro upevnění topných hadů ke stěně.

Krok 10: Konečné rozložení

S topnými tělesy umístěnými ve vnitřních drážkách a konci vyčnívajícími skrz otvory, které jsme dříve vyvrtali, jsme keramickou svorkovnici přišroubovali do cihly a na jeden konec svorkovnice připevnili topné spirály a na druhý konec vodiče od PID regulátoru.

Přečtěte si více

Luté vytrvalé květiny na chatu a zahradu: fotografie se jmény a popisy